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單打獨(dú)斗的Mayhoola可能已經(jīng)感到吃力，隨著奢侈品行業(yè)在過去十年間加劇兩極分化，中小奢侈品集團(tuán)的生存空間被極限擠壓,Balmain或成遺孤。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，Gucci母公司開云集團(tuán)上周宣布收購Valentino 30%股份的舉措引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注，有分析猜測該集團(tuán)或許還有意把卡塔爾皇室控股基金Mayhoola旗下的法國奢侈品牌Balmain也收入囊中。
對此，開云集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Jean Marc Duplaix日前回應(yīng)道，目前尚未考慮將Valentino姊妹品牌Balmain納入交易。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，Balmain正處于一個(gè)尷尬位置。隨著Mayhoola將摯愛的Valentino出手，人們認(rèn)為這家公司可能已經(jīng)放棄了打造一個(gè)大型奢侈品集團(tuán)的雄心，或者至少是獨(dú)立打造的意圖。
Mayhoola通過在2012年以8.58億美元從英國私募股權(quán)公司Permira手中收購Valentino，開始在奢侈品行業(yè)嶄露頭角。市場普遍認(rèn)為，卡塔爾王室在時(shí)尚和奢侈品領(lǐng)域慷慨投入資金，是為減少對石油、天然氣和酒店業(yè)的依賴。
該集團(tuán)還在2012年獲得了Missoni的M Missoni系列的全球授權(quán)，并以3290萬美元收購了英國手袋品牌Anya Hindmarch的股份，還以約1.45億美元收購了意大利男裝品牌Pal Zileri 65%的股份。
2016年，Mayhoola以4.6億歐元收購了Balmain，該品牌因2015年11月的H&M聯(lián)名合作引發(fā)行業(yè)關(guān)注，正勢頭良好。
H&M在2015年11月與Balmain推出聯(lián)名系列
在風(fēng)頭正勁的2017年，奢侈品行業(yè)分析師Luca Solca稱Mayhoola正在成為一股不可忽視的力量。然而不久后的2019年，Mayhoola便出售了手上的Anya Hindmarch股份，并直言正在重新制定時(shí)尚業(yè)務(wù)的策略。
此時(shí)市場已經(jīng)開始猜測Mayhoola對時(shí)尚的熱情正快速冷卻。除了表現(xiàn)不佳的Anya Hindmarch，該集團(tuán)也未能在意大利男裝公司Pal Zileri上獲得任何進(jìn)展。
事實(shí)上，Mayhoola近年來的收購之路也屢屢碰壁，并不算順利。
2012年，有傳言稱Mayhoola對計(jì)劃準(zhǔn)備上市的意大利奢侈品牌Versace感興趣，正在洽談收購，但是這一交易最終沒有實(shí)現(xiàn)。2015 年，Mayhoola曾洽談投資Lanvin，已故Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz也曾親自邀請Mayhoola投資該公司。但該公司于2018年被出售給中國的復(fù)星集團(tuán)。
2019年，有消息稱Mayhoola曾盯上Etro，但Etro家族堅(jiān)決表示無意出售，結(jié)果最終還是在2021年落入LVMH旗下私募基金L Catterton的口袋中。去年，Mayhoola也據(jù)傳與Giorgio Armani進(jìn)行過早期談判，但這筆交易也沒有實(shí)現(xiàn)。
截止Mayhoola向開云集團(tuán)出售股份之前，集團(tuán)僅持有Valentino、Balmain和Pal Zileri，距離成為多品牌奢侈品巨頭仍然十分遙遠(yuǎn)。
十年來，Valentino一直是Mayhoola的最強(qiáng)名片。熟悉奢侈品并購的人士透露，自2012年收購Valentino，Mayhoola面對絡(luò)繹不絕的收購要約一直保持拒絕。近年來，Valentino終于看到曙光，去年銷售額同比大漲15%至14.19億歐元，營業(yè)利潤大漲30%至1.21億歐元。 在疫情之前，市場靈通人士稱Mayhoola曾打算推動(dòng)Valentino IPO。
然而就在2023年，Mayhoola突然決定割愛令市場感到意外。這一來自兩家大型奢侈品牌所有者的大規(guī)模交易堪稱行業(yè)首例。根據(jù)協(xié)議，開云集團(tuán)對Valentino 30%股份的少數(shù)股權(quán)交易會(huì)在今年年底完成，并可在2028年后可選擇收購Valentino全部股份。交易完成后，開云集團(tuán)將派代表入駐Valentino董事會(huì)。
單打獨(dú)斗的Mayhoola可能已經(jīng)感到吃力。隨著奢侈品行業(yè)在過去十年間加劇兩極分化，中小奢侈品集團(tuán)的生存空間被極限擠壓。即使是已經(jīng)作為巨頭的開云集團(tuán)，也在面對市值超過4000億歐元的LVMH時(shí)感到力不從心，唯一能迎頭趕上的方式是購買新品牌。
Mayhoola更是如此，勢單力薄的該集團(tuán)希望用核心品牌Valentino爭取后者對Mayhoola旗下其它品牌的支持，幫助其招聘人才和零售擴(kuò)張，并爭取雙方一起進(jìn)行投資的機(jī)會(huì)。當(dāng)然另一種可能性是，通過向開云集團(tuán)出手旗下品牌，從已經(jīng)顯現(xiàn)出降溫跡象的奢侈品行業(yè)中全身而退。
因此，Balmain很可能成為上述巨變中不幸被遺落的品牌。
比起表現(xiàn)突出的Valentino，Balmain在明星型創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Rousteing的帶領(lǐng)下，雖然不乏話題熱點(diǎn)，卻始終沒有推出爆款產(chǎn)品，尤其是皮具爆款，沒有成功推動(dòng)品牌勢能顯著提升，因而在競爭愈發(fā)激烈的市場中顯得不溫不火。
Balmain明星創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Rousteing在Instagram擁有近1000萬粉絲
Balmain的品牌規(guī)模將令任何潛在的收購者感到為難。奢侈品咨詢公司Ortelli＆Co的執(zhí)行合伙人Mario Ortelli曾經(jīng)表示，Balmain推出配飾業(yè)務(wù)有望成為把品牌領(lǐng)進(jìn)年收入5億歐元俱樂部的關(guān)鍵。
有消息人士估計(jì)，Balmain今年銷售額或?qū)?.75億歐元上漲至約3億歐元。此前該品牌目標(biāo)要在2022年實(shí)現(xiàn)年收入5億歐元，但這一目標(biāo)顯然已經(jīng)落空。
這意味著收購Balmain是一筆不小的交易，而復(fù)興Balmain挑戰(zhàn)也是顯而易見，需要更多后續(xù)投入。
Balmain曾在2018年開啟一輪戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，包括發(fā)布全新Logo和標(biāo)識，新Logo中的字體變?yōu)楦雍啙嵉臒o襯線字體，但這一輪年輕化舉措在一些觀察者看來反而削弱了Balmain頗為珍貴的品牌歷史感。
同年，Balmain在2002年后首次重返巴黎高級定制時(shí)裝周，這一法國時(shí)裝史上最具傳奇色彩的品牌回歸高定舞臺引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
Balmain前任CEO Massimo Piombini曾經(jīng)表示，Olivier Rousteing已經(jīng)逐漸成為品牌形象的一部分，為了更好地部署年輕市場，Balmain還在不斷與音樂、體育和電影等行業(yè)進(jìn)行合作，以提升品牌在消費(fèi)者心目中的存在感，并加大對時(shí)尚配飾和社交媒體的投入。
Balmain將加大對時(shí)尚配飾和社交媒體的投入作為品牌戰(zhàn)略之一
此后Olivier Rousteing果然帶領(lǐng)Balmain推出了一系列親近社交媒體的策略，包括與卡戴珊家族Kylie Jenner合作推出美妝聯(lián)名系列，以及以音樂節(jié)形式在巴黎街頭舉辦2020春夏男裝秀等。
2020年，Balmain在巴黎塞納河上的一條游船上發(fā)布了2020秋季高級定制系列，并在海外版抖音TikTok上進(jìn)行直播，卻發(fā)生直播中斷問題。還有人在品牌隨后發(fā)布的現(xiàn)場圖片中發(fā)現(xiàn)系列服裝做工出現(xiàn)多出紕漏，包括破洞、掉線等。
值得關(guān)注的是，Olivier Rousteing于2020年在巴黎的公寓中因壁爐發(fā)生爆炸，嚴(yán)重?zé)齻?，直?021年他才公開此事。
Olivier Rousteing的個(gè)人影響力與Balmain的品牌形象如何平衡一直是懸而未決的問題。作為Balmain聘用的首位黑人創(chuàng)意總監(jiān)，Olivier Rousteing在行業(yè)中公認(rèn)擁有強(qiáng)個(gè)人魅力，在Instagram擁有近1000萬粉絲。
但是他似乎也不將自身發(fā)展局限在創(chuàng)意領(lǐng)域。今年4月，他與藝人經(jīng)紀(jì)公司CAA簽約，將在Balmain創(chuàng)意總監(jiān)頭銜之外尋求在流行文化與娛樂行業(yè)的職業(yè)發(fā)展機(jī)遇，并通過CAA的慈善基金會(huì)為時(shí)尚行業(yè)的變革提供支持。
在加大時(shí)尚配飾和社交媒體的品牌戰(zhàn)略推動(dòng)下，Balmain還于去年發(fā)布了首個(gè)高級珠寶系列，并與雅詩蘭黛集團(tuán)達(dá)成美妝線協(xié)議，預(yù)計(jì)將于今年秋天發(fā)布。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為雅詩蘭黛有意將Balmain打造為第二個(gè)Tom Ford美妝。
不過，過去五年中，Balmain雖然動(dòng)作頻頻，通過品牌零售擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)增長，但品牌勢頭卻不如Mayhoola收購之初。風(fēng)格相似的Versace近來已經(jīng)迎來翻身，不僅推出了爆款鞋履產(chǎn)品，還通過與奢侈品牌Fendi、明星Dua Lipa聯(lián)名等策略獲得市場熱議。
分析人士認(rèn)為，Balmain在Mayhoola接手后缺乏更貼近本質(zhì)的核心戰(zhàn)略，這可能與高管動(dòng)蕩有關(guān)。
幫助品牌實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的功臣CEO Massimo Piombini在2019年宣布離職。2020年任命LV、Loewe擔(dān)任高管的Tancrèdede Lalun為商品銷售總監(jiān)，2021年品牌任命LVMH前高管Matthieu Petri為新任首席商務(wù)官。
去年年初，Balmain宣布Marc Jacobs前高管Emily V. George為美洲區(qū)總裁，以更好地把握美國市場機(jī)遇。該品牌透露，近年來美國業(yè)務(wù)成長迅速，已成為品牌最大的收入來源，2021年零售額實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的強(qiáng)勁增長。
去年4月，Balmain任命曾經(jīng)在Nina Ricci工作的Marie Kouby Valot為公共關(guān)系總監(jiān)。
去年5月，Balmain又升任劉志娟Lily Liu為亞太地區(qū)總裁，將負(fù)責(zé)整個(gè)亞太地區(qū)的市場開發(fā)和業(yè)務(wù)增長。她曾是愛馬仕在中國第一家精品店的店長，還擔(dān)任過Dior華北區(qū)零售總監(jiān)、LANVIN大中華區(qū)總經(jīng)理、BOTTEGA VENETA中國總經(jīng)理等要職，于2011年被任命為Balmain大中華區(qū)總裁。
Balmain持續(xù)從領(lǐng)頭羊LVMH搶來行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高管人才，證明Mayhoola仍對于該品牌寄予希望。但是中小奢侈品牌向上突破太難，特別是對于以成衣為長的Balmain，它可能已經(jīng)成為一個(gè)燙手山芋。
文章來源：時(shí)尚頭條網(wǎng)
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