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時(shí)尚產(chǎn)業(yè)長期以碎片化和缺乏溝通的方式運(yùn)行，而2019年橫空出世的《時(shí)尚公約》罕見地將數(shù)百個(gè)品牌聯(lián)合起來,時(shí)尚產(chǎn)業(yè)短暫的團(tuán)結(jié)，轉(zhuǎn)眼就面臨瓦解。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，因可持續(xù)發(fā)展進(jìn)展甚微，奢侈品牌愛馬仕、英國高端百貨Selfridges近日悄然退出可持續(xù)發(fā)展倡議《時(shí)尚公約》，成為繼英國可持續(xù)時(shí)裝品牌Stella McCartney后，又一批退出該組織的大型時(shí)尚企業(yè)，引發(fā)行業(yè)的密切關(guān)注。
截至目前，愛馬仕拒絕對(duì)此做出回應(yīng)，但該消息已得到《時(shí)尚公約》執(zhí)行董事兼秘書長Eva von Alvensleben的證實(shí)。
對(duì)于多位成員的退出，Eva von Alvensleben表示遺憾，但也將成員的波動(dòng)視為正常現(xiàn)象。通常情況下，企業(yè)可能因?yàn)楦鞣N原因離開《時(shí)尚公約》，包括履約成本和執(zhí)行能力的不同等。
另外她也提到，《時(shí)尚公約》存在主動(dòng)淘汰成員的行為，今年已有一家企業(yè)因缺乏參與度而被辭退。與此同時(shí)，包括運(yùn)動(dòng)品牌Asics、時(shí)裝集團(tuán)J. Crew、奢侈品牌Chloé在內(nèi)的新成員正在等待加入。其中Chloé還在2021年成為奢侈品行業(yè)首個(gè)獲得B Corp認(rèn)證的品牌，這從側(cè)面反映出該品牌對(duì)《時(shí)尚公約》可持續(xù)發(fā)展進(jìn)度的認(rèn)可。
然而這顯然不足以打消市場(chǎng)對(duì)《時(shí)尚公約》的質(zhì)疑。畢竟此次退出的企業(yè)一個(gè)是以嚴(yán)肅態(tài)度聞名的奢侈品巨頭愛馬仕，另一個(gè)是時(shí)尚百貨中的可持續(xù)發(fā)展先鋒Selfridges，前者以高度透明的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告著稱，而后者在去年剛剛做出一項(xiàng)頗具野心的承諾，宣布在2030年以前將可持續(xù)交易比例提高至45%。
重量級(jí)品牌的退出挫傷了市場(chǎng)對(duì)《時(shí)尚公約》的信心，更有可能引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，這個(gè)一度被時(shí)尚產(chǎn)業(yè)寄予厚望的可持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
Selfridges在商場(chǎng)外立面掛出“讓我們改變購物方式”的標(biāo)語
令人玩味的是，以可持續(xù)發(fā)展為主題的設(shè)計(jì)師品牌Stella McCartney早在2021年《時(shí)尚公約》頒布任何形式的倡議之前便宣布退出，原因不明。
就在愛馬仕與Selfridges退出《時(shí)尚公約》的同時(shí)，快時(shí)尚巨頭H&M集團(tuán)CEO Helena Helmersson正式宣布接替聯(lián)合創(chuàng)始人、開云集團(tuán)董事長兼CEO Fran?ois-Henri Pinault，成為《時(shí)尚公約》指導(dǎo)委員會(huì)聯(lián)合主席，與另一位聯(lián)合創(chuàng)始人、全球可持續(xù)商業(yè)倡導(dǎo)者 Paul Polman展開密切合作。
盡管Helena Helmersson擁有可持續(xù)發(fā)展和生產(chǎn)方面的背景，但作為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展相對(duì)落后的環(huán)節(jié)，快時(shí)尚帶給生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重污染早已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
數(shù)據(jù)顯示，H&M每年生產(chǎn)30億件服裝，約占全球產(chǎn)量的3%，而該企業(yè)正坐擁43億美元的服裝庫存，預(yù)計(jì)將會(huì)被大量焚燒填埋，造成土壤和空氣污染。與此同時(shí)，模棱兩可的術(shù)語和不一致的行動(dòng)也令該企業(yè)被長期打上“漂綠”的標(biāo)簽。
有分析人士揣測(cè)，H&M高管的上任為《時(shí)尚公約》的可持續(xù)發(fā)展論調(diào)刷上了一層“偽善”的色彩，并加劇著《時(shí)尚公約》的信任危機(jī)。該組織的最新目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)100%的能源可再生，并到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。
H&M高管的上任為《時(shí)尚公約》的可持續(xù)發(fā)展論調(diào)刷上了一層“偽善”的色彩
時(shí)尚產(chǎn)業(yè)長期以碎片化和缺乏溝通的方式運(yùn)行，而2019年橫空出世的《時(shí)尚公約》受到矚目，主要因?yàn)樗币姷貙?shù)百個(gè)互為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的品牌聯(lián)合起來，共同將可持續(xù)發(fā)展作為整體目標(biāo)。
《時(shí)尚公約》能夠推出，首先因其倡議者的十足份量。應(yīng)法國總統(tǒng)馬克龍之邀，全球奢侈品巨頭開云集團(tuán)于2019年?duì)款^簽署《時(shí)尚公約》，旨在對(duì)解決全球氣候、物種多樣性、海洋生態(tài)三大環(huán)保問題做出承諾。
《時(shí)尚公約》前所未有地覆蓋到62家時(shí)尚和紡織業(yè)企業(yè)的200余個(gè)品牌，總數(shù)占到時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的三分之一
《時(shí)尚公約》前所未有地覆蓋到從奢侈品牌、面料商到快時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)品牌等62家時(shí)尚和紡織業(yè)企業(yè)的200余個(gè)品牌，包括一度因皮草問題受到詬病的愛馬仕、Chanel，以及LVMH投資的Stella McCartney等。
雖然作為開云集團(tuán)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的LVMH并沒有加入該公約，該公約的參與者總數(shù)依然占到時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的三分之一，被視作可持續(xù)時(shí)尚發(fā)展的重要里程碑。
另一方面，《時(shí)尚公約》的誕生與當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境密切相關(guān)。2019年是奢侈品行業(yè)發(fā)展的鼎盛時(shí)期，奢侈品業(yè)績與股價(jià)齊漲，市場(chǎng)信心十足，企業(yè)社會(huì)責(zé)任感增強(qiáng)。
與此同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展的呼聲也在這一年走向高潮，幾乎所有奢侈品企業(yè)都先后做出可持續(xù)發(fā)展承諾，并發(fā)布相關(guān)目標(biāo)和執(zhí)行計(jì)劃。在可持續(xù)發(fā)展先鋒開云集團(tuán)之后，LVMH、Chanel、愛馬仕等巨頭也做出詳盡的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，工作內(nèi)容涉及減排、碳匯、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色債券、供應(yīng)鏈透明度等眾多方面。
也是在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，時(shí)尚行業(yè)對(duì)于團(tuán)結(jié)的呼聲達(dá)到高點(diǎn)，因?yàn)楫?dāng)企業(yè)個(gè)體制定可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)時(shí)，人們公認(rèn)很多目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必須來自集體的配合，而不可能止步于個(gè)體努力。
早在《時(shí)尚公約》成立前的哥本哈根時(shí)尚峰會(huì)上，開云集團(tuán)首席執(zhí)行官Fran?ois-Henri Pinault就透露將領(lǐng)頭建立一個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)。
不同于個(gè)位數(shù)的減排目標(biāo)，碳中和或凈零目標(biāo)要求企業(yè)從根本上重塑產(chǎn)業(yè)鏈，而這無疑需要來自從上游供應(yīng)商到終端零售商的集體努力。
他在一封電子郵件中寫道，我們當(dāng)前面臨的全球挑戰(zhàn)是復(fù)雜的，不分國界，只有聯(lián)盟才能克服它們，因此需要將政府、企業(yè)和民間社會(huì)聚集在一起?！稌r(shí)尚公約》的成立表明行業(yè)已經(jīng)承認(rèn)了21世紀(jì)的環(huán)境問題，希望通過集體行動(dòng)和共同目標(biāo)來承擔(dān)責(zé)任。
這也是《時(shí)尚公約》得以吸引Chanel這一向來獨(dú)立的奢侈品企業(yè)的原因。Chanel品牌總裁Bruno Pavlovsky表示，吸引他們積極參與協(xié)議的一大原因固然有來自政府的鼓勵(lì)，但更關(guān)鍵的因素還在于，時(shí)尚企業(yè)也已經(jīng)意識(shí)到，沒有一家公司能單獨(dú)應(yīng)對(duì)《時(shí)尚公約》提出的挑戰(zhàn)。
去年12月，《時(shí)尚公約》啟動(dòng)一項(xiàng)全新計(jì)劃，為歐洲的可再生能源項(xiàng)目集體融資，以換取清潔電力信用。作為迄今為止最為領(lǐng)先的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集體行動(dòng)，這個(gè)聯(lián)盟可以將行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者聚集在一起，就復(fù)雜的長期交易進(jìn)行談判，旨在每年為電網(wǎng)增加十萬兆瓦的新的可再生能源發(fā)電量，而這對(duì)于大多數(shù)企業(yè)而言都不可能憑一己之力實(shí)現(xiàn)。
然而聯(lián)盟的達(dá)成僅僅是一個(gè)起點(diǎn)，隨著越來越多事務(wù)落實(shí)到行動(dòng)中，問題開始暴露。
《時(shí)尚公約》雖然不斷強(qiáng)調(diào)時(shí)尚行業(yè)需要對(duì)自然和生物多樣性做出何種貢獻(xiàn)，但在兌現(xiàn)承諾方面，該組織在前三年進(jìn)展十分緩慢，至今僅交付了少數(shù)幾個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目。
截至目前，僅有四成的成員在《時(shí)尚公約》開發(fā)的工具和研究的幫助下，制定了與生物多樣性相關(guān)的目標(biāo)，但這一比例在過去兩年僅從10%提高到了21%，仍處于起步階段。
與此同時(shí)，隨著時(shí)間的推進(jìn)，《時(shí)尚公約》在透明度方面也變得漏洞頻出。據(jù)悉，《時(shí)尚公約》要求簽署方每年向組織報(bào)告可持續(xù)進(jìn)展，但成員大多選擇性地公布部分?jǐn)?shù)據(jù)，某些情況下甚至拒絕報(bào)告。至于《時(shí)尚公約》要求的，應(yīng)制定經(jīng)核實(shí)的、以科學(xué)為基礎(chǔ)的減排目標(biāo)，仍有40%的成員未做出上述基本承諾。
《時(shí)尚公約》啟動(dòng)一項(xiàng)全新能源計(jì)劃，對(duì)于大多數(shù)企業(yè)而言都不可能憑一己之力實(shí)現(xiàn)
過去三年的疫情影響固然是《時(shí)尚公約》進(jìn)展緩慢的客觀原因。不過，讓《時(shí)尚公約》發(fā)展受阻的某些結(jié)構(gòu)性因素也完全是可以預(yù)測(cè)的。
一方面，與同頻共步的發(fā)展進(jìn)度相比，時(shí)尚企業(yè)顯然需要更適合自身的發(fā)展節(jié)奏，確立更具個(gè)性化的目標(biāo)。早在《時(shí)尚公約》誕生前，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，尤其是奢侈品行業(yè)內(nèi)部，已經(jīng)各自規(guī)劃出了嚴(yán)格的可持續(xù)發(fā)展行動(dòng)指南。
正如《時(shí)尚公約》中唯一缺席的頭部奢侈品集團(tuán)LVMH，集團(tuán)希望以獨(dú)立體系進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展，早在20多年前也已成立了環(huán)境保護(hù)部門，并將可持續(xù)發(fā)展作為企業(yè)戰(zhàn)略的重要部分，于2021年首次公開LIFE 360環(huán)境計(jì)劃。
愛馬仕則同樣擁有一套屬于自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，包括到2030年將溫室氣體的排放量減少到2018年的一半等。截至2020年，愛馬仕宣稱已減少了4.7%的碳排放，盡管這一成績并不突出，但不可否認(rèn)，該集團(tuán)的可持續(xù)化進(jìn)程始終在推進(jìn)。
今年4月，愛馬仕在法國Louviers開設(shè)的一家全新皮具車間便通過融入可持續(xù)化發(fā)展理念，成為集團(tuán)致力于環(huán)境績效、區(qū)域發(fā)展和社會(huì)責(zé)任實(shí)踐的范例。
除保證人才的可持續(xù)就業(yè)外，在能源方面，建筑也因地制宜，通過最大化利用自然光和通風(fēng)，減少了對(duì)人工照明、暖氣和空調(diào)的需求。同時(shí)，車間能源也實(shí)現(xiàn)了100%的可再生，通過地下150米深處的13個(gè)地?zé)崽筋^以及超過2300平方米的太陽能電池板采集。
愛馬仕位于Louviers的可持續(xù)化皮具車間
甚至在珍稀動(dòng)物皮這一高端業(yè)務(wù)的基石上，愛馬仕也一改我行我素的立場(chǎng)，開始探索更多可持續(xù)的可能性，于2021年將與加州霉菌制品公司MycoWorks合作，推出一款由“蘑菇菌絲”制成的蘑菇皮維多利亞旅行包，引發(fā)行業(yè)和消費(fèi)者的極大關(guān)注。
菌絲體是一種蘑菇根部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，在實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過人工培育后能轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂衅じ锘酒焚|(zhì)的生物材料，在強(qiáng)度、耐用性和手感方面與皮革相似，吸引了諸多奢侈時(shí)尚品牌，其中也包括最早退出《時(shí)尚公約》的Stella McCartney，共同測(cè)試該皮革替代品的商業(yè)可行性。
上述舉措即使無法在品牌的可持續(xù)化進(jìn)程上起到最直接、最立竿見影的效果，卻也代表了行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新發(fā)展的方向，符合企業(yè)產(chǎn)能進(jìn)化的根本邏輯，并滿足了商業(yè)層面的可持續(xù)發(fā)展需要。
2021年，奢侈品牌Chloé獲得共益企業(yè)B Corp的認(rèn)證
另一方面，從根本上來看，《時(shí)尚公約》并不具有法律約束力。即便簽約企業(yè)未能達(dá)成目標(biāo)，也不會(huì)受到任何懲罰，公司的履約程度主要依靠自覺自愿。這也意味著，《時(shí)尚公約》實(shí)際上也欠缺行之有效的自我約束力，難以在全球經(jīng)濟(jì)和政治舞臺(tái)上獲得話語權(quán)。
反觀Zegna、Prada、Burberry、Moncler等一部分中型奢侈品上市公司，盡管不具備系統(tǒng)性投入的資源，卻也開始通過布局ESG戰(zhàn)略，將社會(huì)責(zé)任抬升到與財(cái)務(wù)目標(biāo)平起平坐的地位，通過對(duì)消費(fèi)者做出明確的可持續(xù)發(fā)展承諾，接受消費(fèi)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的外部監(jiān)管，以推動(dòng)市場(chǎng)估值和市場(chǎng)效率，同時(shí)消除潛在的輿論風(fēng)險(xiǎn)。
反思過后，不少業(yè)內(nèi)人士開始對(duì)同樣在可持續(xù)化方向具備明確思路的Chloé，是否將長期加入《時(shí)尚公約》表示懷疑。2021年，歷峰旗下奢侈品牌Chloé獲得共益企業(yè)B Corp的認(rèn)證，標(biāo)志著品牌轉(zhuǎn)型成為使命驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式。
不同于《時(shí)尚公約》等行業(yè)組織，創(chuàng)立于2006年的B Corp對(duì)于品牌的社會(huì)和環(huán)境影響有著最為嚴(yán)苛的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，通過300多個(gè)指標(biāo)，考核企業(yè)對(duì)社會(huì)整體產(chǎn)生的積極影響以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，每三年進(jìn)行重新評(píng)估，受到行業(yè)和消費(fèi)者的認(rèn)可和信賴。
據(jù)B Lab 2022年年度報(bào)告披露，去年共有超6000家企業(yè)獲得B Corp認(rèn)證，并有超過20萬家企業(yè)接受評(píng)估，其中包括以90.6分的高分獲得認(rèn)證的丹麥時(shí)裝品牌Ganni。這些榮獲B Corp認(rèn)證的時(shí)尚企業(yè)正在通過某種全新的觀念認(rèn)同，成為可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的一股重要力量。
但很顯然，B Corp并不具備代替行業(yè)自律和政府監(jiān)管的能力。在巨大的外部性面前，個(gè)別獲認(rèn)可企業(yè)的可持續(xù)只能是杯水車薪。而一旦企業(yè)認(rèn)為B Corp不再符合它們的盈利需求，或威脅到短期的股東利益，它們依然可以自行離開，無需承擔(dān)任何責(zé)任。
歸根結(jié)底，在復(fù)雜多樣的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，每個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況可能天差地別。它們或許可以粗略達(dá)成可持續(xù)發(fā)展的共識(shí)，卻難以用同一標(biāo)準(zhǔn)來框定發(fā)展節(jié)奏。在統(tǒng)一發(fā)展步調(diào)之前，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)甚至連統(tǒng)一的衡量工具與公式還未能實(shí)現(xiàn)。
唯一值得慶幸的是，三年后的今天，可持續(xù)發(fā)展終于從時(shí)髦口號(hào)進(jìn)入了實(shí)操階段。
文章來源：時(shí)尚頭條網(wǎng)
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