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它們依靠時(shí)裝本身的魅力獲得了成功，再次反映出陷入同質(zhì)化的時(shí)尚行業(yè)對(duì)創(chuàng)意的渴求,回歸后的實(shí)體時(shí)裝似乎更加厭倦一九現(xiàn)象，正將目光聚焦在那些新可能上。
隨著年輕設(shè)計(jì)師的著陸，諸如Ala?a、Paco Rabanne等在歷史上赫赫有名的時(shí)裝屋正在復(fù)古情緒的流行中迎來(lái)轉(zhuǎn)折，在一擲千金的頭部奢侈品牌大秀外，憑借更大膽的創(chuàng)意和鮮明個(gè)性，成為了時(shí)裝周新的焦點(diǎn)。
兩年前還被邊緣化的老牌時(shí)裝屋Schiaparelli，如今的時(shí)裝秀前排已是星光熠熠。除韓國(guó)女星李彩麟CL、歌手Rina Sawayama的外，因美劇《亢奮》而爆紅的新晉時(shí)尚寵兒Hunter Schafer和英國(guó)演員Emma Watson相鄰而坐的合照引起了社交媒體的熱烈討論，Adele倫敦演唱會(huì)的身著的Schiaparelli更是直接為秀前預(yù)熱填了把火。
明星效應(yīng)未能搶去設(shè)計(jì)本身的風(fēng)頭，這毫無(wú)意外，設(shè)計(jì)依然是Schiaparelli最有力的聲音。創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Roseberry再一次用夸張的手法，將Elsa Schiaparelli的超現(xiàn)實(shí)主義基因發(fā)揮到了極致。
緊跟著大秀的展覽成為了Schiaparelli 2022-2023高級(jí)定制系列的最佳注解。于7月6日開(kāi)幕的《震驚! Elsa Schiaparelli的超現(xiàn)實(shí)世界》主題展覽陳列出Yves Saint Laurent、Jean Paul Gaultier、Christian Lacroix等大師為Schiaparelli的設(shè)計(jì)作品，展現(xiàn)出時(shí)裝屋對(duì)創(chuàng)意行業(yè)的深遠(yuǎn)影響。
在本次高定秀場(chǎng)上，Daniel Roseberry通過(guò)與大師對(duì)話，將上世紀(jì)80年代的華麗晚宴裝帶到了現(xiàn)在。盡管削弱了戲劇化金屬配飾的比例，人們同樣可以從中體會(huì)到Daniel Roseberry逐漸樹(shù)立起來(lái)的、Schiaparelli式的肅穆和力量感。
Daniel Roseberry通過(guò)與大師對(duì)話，將上世紀(jì)80年代的華麗晚宴裝帶到了現(xiàn)在
近年來(lái)，Schiaparelli憑借古典怪誕的形象贏得了業(yè)內(nèi)的廣泛好評(píng)。創(chuàng)立于1927年，Schiaparelli在上世紀(jì)最初就以將超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)引入時(shí)裝領(lǐng)域著稱，憑借超越時(shí)代本身和大膽創(chuàng)新的設(shè)計(jì)，迅速引起當(dāng)時(shí)的貴族階層關(guān)注，被Chanel創(chuàng)始人Gabrielle Chanel視為勁敵。
進(jìn)入本世紀(jì)后，沉默了近半個(gè)世紀(jì)的Schiaparelli被Tod's集團(tuán)老板兼首席執(zhí)行官Diego Della Valle收購(gòu)，經(jīng)歷一連串的設(shè)計(jì)師輪換，最終在美國(guó)設(shè)計(jì)師Daniel Roseberry的手下回歸到驚世駭俗的戲劇性設(shè)計(jì)，捕捉到超現(xiàn)實(shí)主義的精髓，也一舉拔高了高級(jí)定制的創(chuàng)意水準(zhǔn)。
繼去年Lady Gaga身著金色和平鴿高定禮服為總統(tǒng)就職典禮獻(xiàn)唱起，一系列形似肌肉盔甲、圣母光環(huán)的禮服開(kāi)始頻繁曝光，受到Kim Kardashian、Zandaya和Bella Hadid等名流兼時(shí)尚領(lǐng)袖的追捧。值得一提的是，Zandaya造型回春的最大功臣、造型師Law Roach也出席了Schiaparelli秀場(chǎng)頭排，引發(fā)媒體關(guān)注。
Zendaya、Bella Hadid多次身著Schiaparelli，將這個(gè)老牌時(shí)裝屋的討論度帶到高點(diǎn)
Schiaparelli的高級(jí)定制已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的時(shí)尚選美，而開(kāi)始致力于表達(dá)宣言。若進(jìn)一步聯(lián)系到Hunter Schafer與Emma Watson二者在性別權(quán)益上的斗爭(zhēng)形象，回歸以來(lái)的Schiaparelli可以說(shuō)在這方面已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，并再一次激發(fā)了人們對(duì)高級(jí)定制的興趣。
據(jù)Google Trend數(shù)據(jù)，Schiaparelli的搜索熱度在大秀期間飆升至100點(diǎn)。同時(shí)另?yè)?jù)微信指數(shù)顯示，該詞條在微信平臺(tái)上的熱度超過(guò)480萬(wàn)，為歷史之最，折射出國(guó)內(nèi)網(wǎng)友的極大興趣。
另一邊，夾雜在高定時(shí)裝周期間，卻以不失水準(zhǔn)的成衣設(shè)計(jì)亮相的新Ala?a同樣給看客帶來(lái)了驚喜。
全新的2023春夏系列在品牌還未竣工的巴黎新店上展出，極致的優(yōu)雅和粗糲的空間形成了鮮明的碰撞。全新的連體衣設(shè)計(jì)包裹出女性優(yōu)雅性感的身體曲線，富有立體感的連帽襯衫和魚(yú)尾裙擺同樣沒(méi)有缺席。
僅用三個(gè)系列，Pieter Mulier便成功塑造出如此具有辨識(shí)度的Ala?a繆斯形象
在知名時(shí)尚評(píng)論員Vanessa Friedman看來(lái)，創(chuàng)意總監(jiān)Pieter Mulier的設(shè)計(jì)“輕浮、挑逗（cheeky），卻無(wú)一不引領(lǐng)著時(shí)裝屋在新時(shí)代前進(jìn)”。
這名新任創(chuàng)意總監(jiān)剛迎來(lái)他在Ala?a的第二個(gè)年頭。Azzedine Ala?a去世三年多后，其同名品牌于去年2月宣布Pieter Mulier為創(chuàng)意總監(jiān)。Pieter Mulier來(lái)自比利時(shí)，曾為Raf Simons和Jil Sander工作，還是Raf Simons在Dior和Calvin Klein任職期間的得力助手，擁有豐富的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，其極具個(gè)人風(fēng)格的設(shè)計(jì)深受卡戴珊等名人喜愛(ài)。
Pieter Mulier上任后的首個(gè)系列于去年7月在巴黎發(fā)布，這也是該品牌自2017年7月以來(lái)再次舉辦的時(shí)裝秀。當(dāng)時(shí)秀后已經(jīng)有不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)Pieter Mulier在Ala?a的首秀給予肯定，更直言在資金實(shí)力雄厚的歷峰集團(tuán)以及經(jīng)驗(yàn)豐富的CEO Myriam Serrano的支持下，Ala?a有望重回巔峰。
如今，Pieter Mulier僅用三個(gè)系列便成功塑造出如此具有辨識(shí)度的Ala?a繆斯形象，重新呼應(yīng)品牌創(chuàng)始人的北非文化背景，讓沉寂已久的Ala?a一經(jīng)復(fù)出便迅速迎來(lái)高光。
除頻繁的紅毯和雜志曝光以外，立體心形手包和售價(jià)近17000元的Corset激光雕花手袋在社交媒體上的傳播速度也在迅速增加，經(jīng)典連帽單品也走進(jìn)了Rihanna、Cardi B、Adele等名人的私人衣櫥。
出生于突尼斯的Azzedine Ala?a于1981年在法國(guó)成立同名品牌，以超緊身的面料、雕塑般的剪裁和輪廓聞名，擁有“緊身衣之王”的美稱，蕾絲紋路的皮革制品是品牌經(jīng)典元素之一。隨著歷峰集團(tuán)于2007年將Ala?a收購(gòu)，該時(shí)裝屋的業(yè)務(wù)重心從高級(jí)定制轉(zhuǎn)向了成衣，但始終未能被歷峰盤(pán)活。
來(lái)自2022春夏系列的緊身魚(yú)尾套裝被全球女星爭(zhēng)相上身，給Ala?a帶去了密集的曝光
由于Azzedine Ala?a本人對(duì)時(shí)尚界傳統(tǒng)運(yùn)作方式的抗拒，Ala?a品牌不玩媒體游戲，也不遵守時(shí)裝周固定的發(fā)布節(jié)奏，逐漸失去了成為主流高級(jí)時(shí)裝品牌的能力。隨著十年后Azzedine Ala?a去世，長(zhǎng)期處于凍結(jié)狀態(tài)的時(shí)裝屋進(jìn)入低谷，直到遇見(jiàn)厚積薄發(fā)的Pieter Mulier。
當(dāng)失意的設(shè)計(jì)師遇到塵封的時(shí)裝屋，長(zhǎng)期的積淀和彼此的賞識(shí)令雙方碰撞出驚艷奪目的火花，成為了時(shí)裝周萬(wàn)眾矚目的期待。
想要用更加年輕化的手段改造歷史更為悠久的時(shí)裝屋，無(wú)疑是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)。被全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH集團(tuán)押注的百年時(shí)裝屋Patou正在新任創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry的手中以一種更加輕松的方式重新啟動(dòng)。
本周，Patou在位于西堤島的品牌總部舉辦了品牌首個(gè)線下秀。不同于疫情期間夸張大廓型的法式風(fēng)格，Guillaume Henry在首場(chǎng)線下秀中通過(guò)迷你短褲、高腰靴展現(xiàn)出了更為精巧活潑的法式女孩形象，一如簡(jiǎn)化后的品牌本身。
身著新藝術(shù)風(fēng)格連身裙壓軸的網(wǎng)紅模特Julia Fox則將Patou這一百年老牌的社交媒體熱度帶到了新的高點(diǎn)。
本次秀場(chǎng)為Patou轉(zhuǎn)型后的首場(chǎng)線下秀，由Julia Fox壓軸閉秀
秀后一些媒體直言，Guillaume Henry在設(shè)計(jì)的創(chuàng)新上仍需要更多時(shí)間?；蛟S處于風(fēng)格的調(diào)整期，Patou 2023年春夏系列的風(fēng)格相比往季而言，不光是更加收斂，甚至有從宮廷風(fēng)向極簡(jiǎn)風(fēng)的轉(zhuǎn)變勢(shì)頭，令觀眾有些措手不及。
同時(shí)，較為保守的商業(yè)模式和對(duì)網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的依賴也使得Patou在成衣上主要依靠販賣(mài)符號(hào)，這對(duì)于一個(gè)重新起步、試圖重新建立品牌形象的輕奢品牌而言并非好事，但Patou憑借軟啟動(dòng)的法式老牌這一巧妙定位填補(bǔ)了市場(chǎng)的空白，不落俗套的風(fēng)格也獲得了市場(chǎng)的青睞。
但是Patou無(wú)疑是幸運(yùn)的，在Instagram上擁有130萬(wàn)粉絲的Julia Fox將初步建立起辨識(shí)度的Patou一下子帶到了主流視野的中央。
傳奇女裝設(shè)計(jì)師Jean Patou于1914年成立同名品牌，也被視為Coco Chanel的強(qiáng)勁對(duì)手之一，同時(shí)也是首位將品牌Logo放在運(yùn)動(dòng)服上的設(shè)計(jì)師，在100多年的歷史中，Jean Patou曾由Karl Lagerfeld、Jean Paul Gaultier和Christian Lacroix等大師掌舵。
但在Guillaume Henry 2019年首個(gè)系列發(fā)布前的30年內(nèi)，Jean Patou的時(shí)裝業(yè)務(wù)都處于靜止?fàn)顟B(tài)，僅專注于香水業(yè)務(wù)。也正因如此，Jean Patou在千禧一代中幾乎完全不具備知名度。
2018年，Jean Patou被LVMH收購(gòu)，開(kāi)始在時(shí)裝皮具部門(mén)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Sidney Toledano的主導(dǎo)下進(jìn)行轉(zhuǎn)型。為重新塑造品牌形象，Jean Patou首席執(zhí)行官Sophie Brocart將品牌名稱簡(jiǎn)化為Patou，將亮麗的粉色作為品牌主打色調(diào)。創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry也力圖擺脫對(duì)歷史檔案的依賴，轉(zhuǎn)而借鑒充滿活力的品牌DNA，以一種全新的巴黎趣味呼應(yīng)眼下更加簡(jiǎn)單輕巧的形象。
除品牌形象外，Patou的商業(yè)版圖也在重新整理。目前，品牌通過(guò)發(fā)力成衣業(yè)務(wù)，已成功擺脫對(duì)香水這一單一業(yè)務(wù)的依賴，在集團(tuán)內(nèi)與暫時(shí)叫停的Fenty并列，后者由LVMH與歌手Rihanna合作成立，均定位為高級(jí)時(shí)裝品牌。
去年年底，主要依靠電商和批發(fā)渠道的Patou已通過(guò)官網(wǎng)和全球80多家商店發(fā)售，其中有10家位于法國(guó)。在今年3月份，Patou全球首家旗艦店進(jìn)駐日本東京表參道Hill Complex購(gòu)物中心，出售品牌全系列的成衣和配飾，包括由Guillaume Henry打造的首款手袋Le Patou。
該手袋和Logo漁夫帽已成為日本年輕消費(fèi)者中的網(wǎng)紅單品，相關(guān)Instagram話題和購(gòu)物分享也在日本頗具人氣。
Patou全球擴(kuò)張的第一站選擇了日本，相關(guān)單品已成為日本年輕消費(fèi)者中的網(wǎng)紅款
上至高級(jí)定制，下到年輕成衣品牌，越來(lái)越多的老牌新作都依靠時(shí)裝本身的魅力獲得了成功，再一次反映出陷入同質(zhì)化的時(shí)尚行業(yè)對(duì)創(chuàng)意的渴求。
早在此次時(shí)裝周前，以數(shù)字形式發(fā)布2023春夏系列的Mugler也在新任設(shè)計(jì)師Casey Cadwallader的手下，憑借先鋒的透視設(shè)計(jì)和包容性的剪裁收獲了一眾擁躉，讓這一成立于1974年的時(shí)裝品牌在社交媒體時(shí)代煥發(fā)出了前所未有的生命力。
即便設(shè)計(jì)到位，老牌時(shí)裝屋翻身也絕非必然，其不確定性在很大程度上受到資本和管理的影響。
緊鄰Patou發(fā)布新系列的西班牙設(shè)計(jì)師品牌Paco Rabanne雖然早已由法國(guó)設(shè)計(jì)師Julien Dossena接手，但這一股鋒利的金屬未來(lái)感直到近年才受到廣泛關(guān)注。
Paco Rabanne 2023春夏秀場(chǎng)以堪稱華麗的視覺(jué)盛宴展現(xiàn)出顛覆的女性力量，融合了戀物等開(kāi)放的亞文化主題，其花哨的頭巾也不禁讓人聯(lián)想到動(dòng)蕩環(huán)境下堅(jiān)毅的婦女形象，可以說(shuō)從各個(gè)角度扣住了女性議題，不失為Julien Dossena近年來(lái)的佳作。
西班牙人Paco Rabanne于上世紀(jì)60年代在法國(guó)創(chuàng)立同名品牌，以金屬、塑料等前衛(wèi)材質(zhì)的設(shè)計(jì)聞名。在2013年任命Julien Dossena為創(chuàng)意總監(jiān)后，Paco Rabanne受到時(shí)裝愛(ài)好者的重新關(guān)注。
Paco Rabanne雖然早已由新任設(shè)計(jì)師接手，但直到近年才受到廣泛關(guān)注
但再優(yōu)良的設(shè)計(jì)也離不開(kāi)管理的支撐，在頻繁的人士動(dòng)蕩下，Paco Rabanne并未從母公司Puig集團(tuán)得到長(zhǎng)期堅(jiān)定的支持。數(shù)月前，Paco Rabanne首席執(zhí)行官Bastien Daguzan宣布離職，并加入到法國(guó)新興設(shè)計(jì)師品牌Jacquemus，讓同樣作為設(shè)計(jì)師品牌的Paco Rabanne略顯落寞。
Puig內(nèi)部人士抱怨稱，集團(tuán)并不愿意在時(shí)尚成衣業(yè)務(wù)上投入，依賴時(shí)裝業(yè)務(wù)在香水美妝上變現(xiàn)的Puig使得Bastien Daguzan在集團(tuán)發(fā)揮空間受限，這一困境也直接使得同為Puig時(shí)尚支柱的Nina Ricci轉(zhuǎn)型失利。
不僅四年三換CEO，今年2月，執(zhí)掌Nina Ricci三年半、曾讓品牌煥然一新的創(chuàng)意總監(jiān)組合Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh突然宣布離職，以專注于自己的品牌Botter。數(shù)月以來(lái)，這個(gè)成立于1932年的法國(guó)老牌遲遲未等來(lái)新的創(chuàng)意總監(jiān)任命，品牌已經(jīng)兩年沒(méi)有舉辦過(guò)時(shí)裝秀。期間，巴黎唯一旗艦店和百貨業(yè)務(wù)也悉數(shù)關(guān)停。
即使Puig為Nina Ricci任命新的創(chuàng)意總監(jiān)與CEO，人們也擔(dān)心品牌不會(huì)有更大的突破，因?yàn)镻uig時(shí)尚業(yè)務(wù)的問(wèn)題不在于創(chuàng)意總監(jiān)，而是管理。畢竟就在一周前，剛剛離職Nina Ricci的雙人設(shè)計(jì)組合贏得了今年ANDAM法國(guó)時(shí)裝大賽的最終獎(jiǎng)項(xiàng)，有力地回應(yīng)了設(shè)計(jì)能力的質(zhì)疑。
深有意味的是，Ala?a用于此次秀場(chǎng)發(fā)布的新店曾經(jīng)是老牌時(shí)裝屋Lanvin的男裝門(mén)店，后者自被復(fù)朗集團(tuán)后仍在摸索自己的道路。
當(dāng)然，時(shí)尚到頭來(lái)還是一門(mén)生意，老生常談的話題已經(jīng)被討論了太多。對(duì)于歷史遺產(chǎn)豐富的時(shí)裝屋而言，如何復(fù)興曾經(jīng)引以為傲的資產(chǎn)，如何用精神聯(lián)結(jié)歷史與未來(lái)，又如何在風(fēng)云變幻的商業(yè)場(chǎng)上穩(wěn)速前行，負(fù)重前行的老牌面臨的挑戰(zhàn)比人們想象得更多。
回到聚光燈下，只是老牌復(fù)興的第一步。
文章來(lái)源：時(shí)尚商業(yè)網(wǎng)
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