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壹月：
關(guān)鍵詞：喬丹更名中喬體育
喬丹體育退出“江湖”。1月13日，天眼查App顯示，原喬丹體育股份有限公司(以下簡稱“喬丹體育”)發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為中喬體育股份有限公司。
喬丹體育此次更名與此前商標(biāo)侵權(quán)案敗訴不無關(guān)系。2020年12月30日，上海二中院對前美國職業(yè)籃球運動員邁克爾·喬丹(Michael Jordan)訴喬丹體育、百仞貿(mào)易公司姓名權(quán)糾紛案作出一審宣判。
經(jīng)審理，上海二中院認為，喬丹體育是在明知邁克爾·喬丹具有較高知名度的情況下，仍然擅自選擇“喬丹”二字進行商標(biāo)注冊，并登記了“喬丹”商號，故喬丹體育構(gòu)成對原告姓名權(quán)的侵害。
在紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司創(chuàng)始人程偉雄看來，商號被判禁用后，喬丹體育改名是必然。改名之后，喬丹體育“傍名人”效應(yīng)不在，以前靠“喬丹”打造的知名度以及聚攏的用戶群體都將面臨流失的***。一個新的品牌要重新引起用戶的熟悉與認知，則需要投入更大的代價。
喬丹體育面臨的不僅是“商號”變更帶來的品牌及用戶流失問題。此前，喬丹體育按照商標(biāo)侵權(quán)終審判決結(jié)果對其“商標(biāo)”進行整改。2019年3月，經(jīng)歷三級法院審理，前后歷時近八年，***人民法院對AIR JORDAN品牌狀告喬丹體育商標(biāo)侵權(quán)案作出終審判決，被訴裁定、一審、二審判決認定事實和適用法律均有錯誤，撤銷了25類“喬丹+圖形”商標(biāo)。
在***院終審判決后，喬丹體育對官網(wǎng)和商標(biāo)進行了整改升級。在官網(wǎng)中，喬丹體育更突出產(chǎn)品名稱，淡化了喬丹體育的主體。同時，商標(biāo)上只保留了原有的圖案，舍棄了“喬丹”中文名稱?！皢痰んw育”字樣有所縮小外，還出現(xiàn)了“QDSPORTS”或“BEYOUND YOURSELF”等全新字樣。
在業(yè)內(nèi)人士看來，“商標(biāo)”“商號”作出整改后，喬丹體育失去了品牌和產(chǎn)品名稱，而這在一定程度上對其上市進度有所影響。公開資料顯示，喬丹體育于2000年成立于福建省晉江市，主要從事喬丹品牌運動鞋、運動服裝及運動配飾的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2011年10月喬丹體育遞交A股IPO招股書，是目前IPO審核通過尚未發(fā)行公司中過審最早的一家。
弍月
關(guān)鍵詞：紅蜻蜓交接班，在外部人才引進上的一次大膽嘗試
這是紅蜻蜓自2015年上市以來，***規(guī)模的一次人事變動。
2月2日，公司公告，方宣平、徐志宏、汪建斌3位副總裁提交辭職報告，方、徐二人是因為到了退休年齡，汪則是因為工作安排。
從個人履歷來看，以上3名高管都是紅蜻蜓（603116.SH）的老人，在公司服務(wù)的時間都在20年左右。其中方宣平已66歲，徐志宏也已經(jīng)61歲。
在宣布3名高管辭職的同時，公司聘任袁智勇、程偉雄為副總裁，這是上市后的紅蜻蜓，在外部人才引進上的一次大膽嘗試。
袁智勇曾在華為、中興通訊等公司任職，后進入鞋服行業(yè)，分別在柒牌時裝和卓詩尼鞋業(yè)擔(dān)任副總裁職務(wù)。
程偉雄是服裝行業(yè)的***人士，曾在美邦服飾工作長達13年，是周成建身邊的左膀右臂。離開美邦之后，他加入波司登國際控股，擔(dān)任副總裁。之后，辭職創(chuàng)立良棲品牌管理公司，專注于紡織服裝企業(yè)品牌管理。
以上兩名職業(yè)經(jīng)理人已于2019年1月和2020年9月加入公司，分別協(xié)助總裁開展戰(zhàn)略運營管理和營銷管理。
在這一波重要崗位人事變動之前的2020年末，公司創(chuàng)始人錢金波申請辭去總裁一職，集中精力履行董事長職責(zé)，將總裁之位交給了錢帆。錢帆是錢金波的兒子，今年僅34歲。
據(jù)了解，錢帆高中時期即前往英國求學(xué)，2011年從格拉斯哥大學(xué)商管專業(yè)畢業(yè)之后，他并沒有第一時間進入家族企業(yè)工作，而是選擇入職上海一家投資公司歷練。
在這家投資公司僅工作了一年，他就回到了紅蜻蜓。與大多數(shù)家族企業(yè)傳承人一樣，為全面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，錢帆先后在設(shè)計、研發(fā)、采購、銷售等多個部門輪崗。2018年之后，走上高管崗位，擔(dān)任副董事長、副總裁，開始為接班做準(zhǔn)備。
紅蜻蜓是一家已20多年歷史的皮鞋產(chǎn)銷企業(yè)，創(chuàng)始人錢金波今年57歲，尚未到退休的年紀(jì)。但他希望兒子提早介入公司管理，帶來新活力和新想法。
2020年的疫情，給紅蜻蜓帶來了巨大沖擊，短短幾天之內(nèi)，全國4000家門店全部關(guān)閉，錢金波徹夜難眠。公司緊急啟動“蜻蜓大作戰(zhàn)”，搭建起線上銷售體系，錢帆臨危受命，掛帥擔(dān)任總指揮。從全員線上營銷，到安排父親直播帶貨，錢帆用這場戰(zhàn)役贏得了公司上下的信任。
受疫情影響，2020年前9個月，紅蜻蜓營業(yè)收入和業(yè)績同比大幅下滑，但公司能保持***，已實屬不易。
叁月
關(guān)鍵詞 ：H&M新疆棉事件
“H& M拒絕新疆棉花”事件持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)國內(nèi)消費者集體抵制。
作為事件始作俑者的H &M（Hennes Mauritz），3月24日在其中國官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，H &M集團一貫秉持公開透明的原則管理公司的全球供應(yīng)鏈，并不代表任何政治立場。
聲明還表示，H& M集團通過全球認證的第三方來采購更可持續(xù)的棉花，并不直接從任何供應(yīng)商處采購棉花。H &M集團一如既往地尊重中國消費者，致力于在中國的長期投入與發(fā)展，目前在中國與超過350家生產(chǎn)廠商合作。
時間財經(jīng)撥打H& M中國官網(wǎng)電話，一位工作人員回應(yīng)稱，對于公司后續(xù)如何處理此事，目前尚不知情，可關(guān)注公司官網(wǎng)或微博。
鞋服行業(yè)分析師、上海良棲品牌總經(jīng)理程偉雄對時間財經(jīng)表示，以H& M為代表的部分歐美品牌，依然還是那種高高在上的救世主心態(tài)，這種顯然和政治掛鉤的聲明對于一個全球品牌而言是不可取的。
程偉雄還表示，中國市場作為國際品牌的重要海外市場，***增幅非常可觀，“腦殘式聲明”必然對國人的消費產(chǎn)生反作用，更加激發(fā)年輕消費者的愛國熱情，大概率會用行動來表達對H M為代表歐美品牌的鄙棄。畢竟本土鞋服產(chǎn)業(yè)完全具備替代、迭代，超越國際鞋服品牌的產(chǎn)品、營銷、資金、服務(wù)等實力。
公開資料顯示，H &M于1947年在瑞典成立，主要銷售服裝和化妝品，2007年正式進入中國市場。根據(jù)H& M官網(wǎng)，集團2020年凈銷售額為1870億瑞典克朗（約1430億***），在全球74個市場中共開設(shè)約5000點店鋪。其中，中國內(nèi)地有445家門店。
H &M集團在官網(wǎng)聲明稱，集團對來自民間社會組織和媒體的報告深感關(guān)切，“我們嚴(yán)格禁止供應(yīng)鏈中的任何形式的強迫勞動，無論是在哪個國家或地區(qū)。如果我們發(fā)現(xiàn)并核實與我們合作的供應(yīng)商存在強迫勞動的情況，我們將立即采取行動，并作為最終結(jié)果，尋求終止業(yè)務(wù)關(guān)系?！?/p>
肆月
關(guān)鍵詞：疫情沖擊、森馬童裝出海受阻
4月12日晚間，森馬服飾披露了2020年年報成績單。從披露的數(shù)據(jù)來看，2020年森馬服飾營收、歸屬凈利出現(xiàn)雙降的情形，其中森馬服飾2020年的歸屬凈***近乎“腰斬”。
森馬服飾財報顯示，公司在2020年實現(xiàn)的營業(yè)收入約152.05億元，同比下降21.37%；對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈***約8.06億元，同比下降48%。在報告期內(nèi)森馬服飾實現(xiàn)的扣非后凈***約7.57億元，同比下降49.01%。
關(guān)于公司2020年業(yè)績下滑的主要原因等相關(guān)問題，北京商報記者致電森馬服飾證券部進行采訪，但對方電話并未有人接聽。
年報顯示，森馬服飾創(chuàng)建于2002年，是一家以虛擬經(jīng)營為特色，以休閑服飾、兒童服飾為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)集團，旗下?lián)碛幸陨R品牌為代表的成人休閑服飾和以巴拉巴拉品牌為代表的兒童服飾兩大品牌集群。其中森馬品牌創(chuàng)立于1996年，定位以休閑服飾為主的大眾日常生活方式品牌，巴拉巴拉品牌于2002年創(chuàng)立。
從披露的財報來看，森馬服飾的休閑服飾、兒童服飾2020年的營業(yè)收入均出現(xiàn)不同程度的下滑。具體而言，兒童服飾是森馬服飾的重要營收來源。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，森馬服飾的兒童服飾2020年實現(xiàn)的營業(yè)收入約101.32億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為66.64%，該產(chǎn)品收入較2019年同比下降19.99%。另外，森馬服飾的兒童服飾產(chǎn)品2020年的毛利率為42.44%，較2019年同比下降3.62%。
紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄分析稱，受疫情影響，以線下為主的傳統(tǒng)服飾企業(yè)受到了較大的沖擊。雖然森馬服飾童裝業(yè)務(wù)在整個童裝市場占比較高，但是基于實體店不斷擴張的壓力，再加上疫情對于線下的沖擊，以及線上電商主要集中于打折銷售業(yè)務(wù)，毛利較低等因素，使得其業(yè)績不斷下滑。
針對業(yè)績下滑，森馬服飾稱，疫情影響為主要原因。但有業(yè)內(nèi)人士認為，此次森馬服飾業(yè)績腰斬，除受疫情影響外，或更多源于童裝出海業(yè)務(wù)的折戟。
伍月
關(guān)鍵詞：后疫情階段安踏千億目標(biāo)任重而道遠，關(guān)鍵在于亞瑪芬消化
要達到千億元的業(yè)績目標(biāo)，安踏需要收購更多的海外品牌。但是，在阿迪達斯和耐克等一線運動品牌占據(jù)大部分市場份額的背景下，安踏應(yīng)該注重細分領(lǐng)域和市場，同時加強差異化經(jīng)營，收購的新品牌應(yīng)該與目前已有品牌形成互補而不是競爭。
在服裝行業(yè)人士程偉雄看來，安踏此次提出收購亞瑪芬是基于之前菲樂給安踏帶來的成功，而在安踏主營品牌增長乏力的窘境下，尋求新的市場突破口是安踏等國內(nèi)品牌需要面對的壓力。
安踏收購亞瑪芬體育，其邏輯在于，亞瑪芬體育在國內(nèi)戶外山地裝備市場的中高檔定位，正好和安踏的品牌矩陣是契合的，安踏在當(dāng)下中國市場的自營渠道優(yōu)勢可以迅速擴張亞瑪芬體育在中國的市場終端，結(jié)合亞瑪芬體育的產(chǎn)品研發(fā)、功能等優(yōu)勢，可以在戶外山地運動裝備市場中占有較大的市場空間。亞瑪芬有產(chǎn)品優(yōu)勢，安踏有渠道優(yōu)勢，再加上國內(nèi)戶外運動市場已在崛起過程中，對于中高檔產(chǎn)品穿著配搭和專業(yè)功能裝備正是市場需求引導(dǎo)滿足階段。
“但另一方面，安踏運營亞瑪芬全球確實有挑戰(zhàn)，因為安踏主營業(yè)務(wù)在中國?！背虃バ郾硎荆瑢τ谠趪H市場布局，每個品牌都有規(guī)劃和想法。但是，“引進國際品牌、做好中國市場”實屬另類的國際化方式。但安踏不僅沒有停下收購的腳步，還開始加速“狂奔”，以期提前實現(xiàn)“千億目標(biāo)”。
“實際上，安踏‘買買買’的基本功并不扎實。”他說，這從以下四點體現(xiàn)：一是安踏主營業(yè)務(wù)減緩，可以看出產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新不足;二是安踏多品牌矩陣更多借助自身渠道優(yōu)勢，但每個品牌定位的差異化導(dǎo)致每個品牌門店依然錯位，也就是說渠道多元化難以統(tǒng)一和復(fù)制，安踏渠道資源難以借助;三是安踏屬于生產(chǎn)批發(fā)轉(zhuǎn)型升級的零售品牌，自身的品牌、產(chǎn)品、門店等尚未穩(wěn)定，過多的品牌擴張對于安踏消化能力有擔(dān)憂;四是收購一個全球化品牌，撇開中國市場來看，安踏的國際化經(jīng)營團隊尚未具備，僅僅只是聘用一些耐克、阿迪的經(jīng)營人才依然是不夠的。如果安踏此次收購?fù)瓿?，意味著將進一步擴張多品牌計劃，安踏將得到大量研發(fā)、市場經(jīng)驗以及研發(fā)***技術(shù)，增強對***多品牌體育公司在運營上的了解?！暗牵瑏啲敺殷w育旗下品牌所涉及的領(lǐng)域，安踏此前少有涉及，這對安踏的多品牌計劃是否形成有益幫助，還有待考究?！?/p>
程偉雄發(fā)表評論認為，安踏的市值規(guī)模其實已經(jīng)到了和耐克、阿迪差不多的價值，是安踏真的超越了，還是估值過高?抑或中國市場、中國品牌、中國企業(yè)、中國資本給投資者帶來***可能的期望?所有的公司價值最終都需要用經(jīng)營業(yè)績來體現(xiàn)，國內(nèi)市場尚未遙遙***的情況下貿(mào)然全球化運營，這種擔(dān)憂與***不僅僅是安踏股價下挫這樣簡單，需要更多企圖規(guī)?；H化的“安踏們”需要去思考。機會永遠存在，活下去比拔苗助長更加現(xiàn)實，中國企業(yè)快成長需要建立在更為扎實的慢成長之上。
陸月
關(guān)鍵詞：阿迪業(yè)績下滑在線業(yè)務(wù)缺失，國潮崛起本土運動品牌風(fēng)口
截至今年6月30日，阿迪達斯大中華區(qū)的營收同比大跌近16%至10.03億歐元，成為其***一個營收下降的地區(qū)，對比其第一季度14億歐元的營收額，阿迪達斯大中華區(qū)的銷售額已環(huán)比下滑近三成。
不同的是，在“國潮”崛起背景下，李寧、鴻星爾克等中國品牌接連迎來高光時刻，國際運動品牌的在華影響力正受到?jīng)_擊。“國貨崛起的大方向已經(jīng)不可逆，任何突發(fā)事件都有可能成為國產(chǎn)品牌的營銷爆點，屬于中國品牌的時代正在到來?！?浙商證券在其相關(guān)研究報告中表示。
“直播等新渠道業(yè)態(tài)的疊加效應(yīng)，彌補了本土品牌在線下實體門店因疫情反復(fù)導(dǎo)致的***損失，而阿迪達斯等國際品牌在新渠道有缺失。”對于阿迪達斯的市場前景，鞋服行業(yè)品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄向媒體表示，阿迪達斯還要融入中國市場渠道的多元化，而不是固守原有模式一成不變。
誠然，直播帶貨已然成為中國消費市場主流銷售的重要渠道。隨著越來越多中國本土品牌走向線上帶貨、線下零售的雙輪驅(qū)動路線，身為海外品牌的阿迪達斯卻似乎迷失了方向。
正是在渠道布局、經(jīng)營模式等方面的“固守己見”，導(dǎo)致了阿迪達斯在疫情的影響下加速潰敗。相關(guān)資料顯示，2019年，阿迪達斯將中國的門店擴張至9000家，并計劃在2020年將門店數(shù)量擴大至12000家，但其中的部分門店都在疫情期間關(guān)停，其庫存及經(jīng)營壓力陡然提升。艾媒咨詢分析師對此表示，盡管疫情期間阿迪達斯的電商業(yè)務(wù)增長強勁，但與其他電商的***布局相去甚遠。此外，阿迪線下銷售比例過重，導(dǎo)致了大量庫存積壓。
柒月
關(guān)鍵詞：河南水災(zāi)，鴻星爾克捐贈，野性消費，瞬間火遍神州
近日，河南災(zāi)情引發(fā)社會各界關(guān)注，眾多企業(yè)紛紛捐款、籌集物資馳援河南。行動的企業(yè)眾多，國產(chǎn)運動服飾品牌鴻星爾克卻引來網(wǎng)友“心疼”。7月22日，運動服飾企業(yè)鴻星爾克通過官方微博發(fā)布消息稱，鴻星爾克通過鄭州慈善總會、壹基金緊急捐贈5000萬元物資，馳援河南災(zāi)區(qū)。
據(jù)了解，此次河南災(zāi)情，李寧、安踏、361度、特步等品牌都向災(zāi)區(qū)捐獻了物資，營收不及上述品牌，甚至只是李寧、安踏零頭的鴻星爾克卻格外引起網(wǎng)友注意。作為與李寧、安踏同時起步的國產(chǎn)運動品牌，鴻星爾克“出圈”最早，但是也沒落最快。在國潮興起的當(dāng)下，李寧、安踏業(yè)績水漲船高，鴻星爾克是一時熱度，還是能借機翻身？
如今的安踏、李寧等企業(yè)都實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型，鴻星爾克卻似乎還在此前的危機中“迷路”?！霸跁x江鞋服企業(yè)中，鴻星爾克已經(jīng)落后到第三梯隊當(dāng)中。其實當(dāng)初鴻星爾克與李寧、安踏等企業(yè)都是靠為國際品牌代工起家，而鴻星爾克更是較早的一批，不過在后續(xù)的發(fā)展中，卻沒有建立起屬于自己的品牌優(yōu)勢?！毙袠I(yè)專家程偉雄向《新消費日報》記者表示。
22日晚間，鴻星爾克直播間被擠爆，圍觀人數(shù)最多達4.9萬，銷售額已近千萬。鴻星爾克主播呼吁大家理性消費，有網(wǎng)友直言，“不行！我們要野性消費”。不過，一時的熱度支撐不了長久的業(yè)績，鴻星爾克是獲得曇花一現(xiàn)的熱度，還是能借此機會重回***時期，還面臨市場的考驗。
“鴻星爾克捐款的善意行為是值得肯定的，不過這一事件帶來的熱度畢竟是短暫的。因為輿論帶來的關(guān)注短時間內(nèi)就會過去，一個品牌的美譽度是靠產(chǎn)品力、渠道力以及和用戶的對話過程，是長期積累下來的?！背虃バ郾硎?。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，在科技、時尚、專業(yè)度方面，李寧、安踏、特步等品牌經(jīng)過長期發(fā)展已經(jīng)贏得了許多消費者的認可，鴻星爾克在發(fā)力的同時，需要思考與成熟品牌的差異化競爭，畢竟在當(dāng)前的品牌認知情況下，在類似的產(chǎn)品推出時，消費者會更認可李寧、安踏等品牌。
“此次的事件讓鴻星爾克備受關(guān)注，同時值得鴻星爾克思考，不要僅僅停留在宣傳的層面，更要把這樣的關(guān)注度放到品牌力建設(shè)以及產(chǎn)品和渠道上?！背虃バ郾硎?。
捌月
關(guān)鍵詞：特勞特品牌定位國內(nèi)瞬間吃香，但”國外時裝周走秀+名設(shè)計師+廣告+單品爆破”套路挑戰(zhàn)不小
近期，全球銷量***的男褲專家，宣稱“每7秒賣出1條”的九牧王動作不斷。在東京奧運會開幕式上，中國體育代表團身著“中國紅”禮服，引發(fā)熱議，作為禮服供應(yīng)商，九牧王刷足了存在感。
此前不久，九牧王攜手前杰尼亞設(shè)計師，在巴黎時裝周開啟首場褲秀，“演繹全新男褲流行趨勢，引領(lǐng)中國男褲行業(yè)走向世界舞臺，”九牧王表示。借此大秀，九牧王得到市場關(guān)注，不少人稱，前有李寧、波司登，現(xiàn)有九牧王，中國服裝企業(yè)不斷邁向國際時裝大隊伍。
雖有國際舞臺加持，在主營業(yè)務(wù)增長乏力，品牌老化的大背景下，曾一度被年輕人遺忘的九牧王能否再次獲得消費者青睞？
鞋服行業(yè)品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄對中國新聞周刊表示，與前些年李寧、波司登、太平鳥等品牌紐約走秀的套路一樣，九牧王登上巴黎時裝周的目標(biāo)依然是“墻外開花墻內(nèi)香”，看中的仍然是國內(nèi)市場，在國外市場存在感不強。他指出，“國外時裝周走秀+名設(shè)計師+廣告+單品爆破”的玩法，對于國內(nèi)用戶有一定的新鮮勁，但實際意義不大。
在程偉雄看來，老品牌重塑需要一個過程，急功近利難以重塑品牌。九牧王的品牌成長已到瓶頸期，想要吸引年輕時尚的用戶，單在品牌傳播、門店升級、回歸購物中心等方面發(fā)力是不夠的，已老化的品牌、渠道、產(chǎn)品、用戶轉(zhuǎn)型年輕化需要時間，也需要故事和內(nèi)涵，加之九牧王原本就缺乏年輕、時尚的DNA，這部分如何彌補也亟需九牧王思考。
“國內(nèi)服裝品牌在產(chǎn)品、渠道等方面同質(zhì)化非常嚴(yán)重，沒有差異化，導(dǎo)致服裝行業(yè)進入了價格血戰(zhàn)，品牌和企業(yè)的***能力也越來越弱?！本拍镣醣硎?。
程偉雄亦稱，把國內(nèi)男裝品牌商標(biāo)拿掉，估計真不知道是誰家的。品牌調(diào)性沒有差異，導(dǎo)致本土男裝品牌沒有故事，缺乏信仰，也就導(dǎo)致企業(yè)在全世界買款、買版，找流行趨勢，沒有品牌風(fēng)格。他認為，國內(nèi)男裝品牌重營銷、重生產(chǎn)、重結(jié)果，但在研發(fā)投入上和國際品牌差距非常大，抄襲模仿是主流，對產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)重視程度不夠。
在程偉雄看來，如果本土男裝在品牌、產(chǎn)品、渠道、商業(yè)模式等方面的同質(zhì)化現(xiàn)狀沒有突破，男裝的低迷態(tài)勢依然難以扭轉(zhuǎn)，跟風(fēng)只會慢慢消耗有限的資源。
他認為，單純的抄襲模仿已經(jīng)沒有春天了，需要回歸到堅持品牌、產(chǎn)品創(chuàng)新，精準(zhǔn)定位，有的放矢做好各自品牌的渠道戰(zhàn)略，從品牌、產(chǎn)品、渠道、用戶共同發(fā)力，這樣才能體現(xiàn)品牌溢價。未來本土品牌走向國際市場，具備自身品牌特色和風(fēng)格，有差異化的產(chǎn)品才更有競爭力和持續(xù)成長性。
玖月
關(guān)鍵詞：江南布衣童裝“下地獄”引起眾議，加強原創(chuàng)和知識產(chǎn)權(quán)維護尤其重要
江南布衣（03306.HK）因童裝印有“下地獄”圖案成為眾矢之的。
9月23日，江南布衣官方微博發(fā)文，針對旗下童裝品牌jnby by JNBY個別產(chǎn)品出現(xiàn)不恰當(dāng)圖案發(fā)文致歉，并表示已下架涉事產(chǎn)品、撤銷相關(guān)宣發(fā)物料，成立專項小組啟動自查。
該回應(yīng)并未令大眾滿意。評論區(qū)內(nèi)，不少網(wǎng)友指出公司公告缺乏關(guān)鍵信息，沒有找出不恰當(dāng)設(shè)計出現(xiàn)的原因和責(zé)任人。
江南布衣創(chuàng)始人為吳健與李琳夫婦。兩人均是浙江大學(xué)校友。他們是江南布衣控股股東、執(zhí)行董事。吳健擔(dān)任董事長，李琳則任首席創(chuàng)意官，主導(dǎo)設(shè)計業(yè)務(wù)。
值得注意的是，早在2016年，吳健與李琳已非中國國籍，而是圣克里斯多福及尼維斯籍。該國位于東加勒比海背風(fēng)群島北部，面積僅267平方公里，2020年全國人口約5.7萬。
此次陷入輿論風(fēng)波的童裝品牌jnby by JNBY，天貓店鋪童裝產(chǎn)品銷售單價大多超過300元，一件兒童連衣裙售價近1500元；在核心品牌JNBY與高端女裝線less的天貓店鋪，光是襯衫類產(chǎn)品，單價已在400—1000元。
江南布衣的高溢價主要來源于設(shè)計，但在近年來卻屢屢因設(shè)計翻車。JNBY、速寫、less等品牌推出的服飾、包袋與宣傳物料，都曾被多次指出涉嫌創(chuàng)意抄襲。
上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄向時代周報記者表示，在精品化、小眾化的方面，江南布衣的確曾取得較好的行業(yè)口碑。程偉雄同時指出，江南布衣仍未擺脫本土鞋服行業(yè)以抄襲、模仿為主的特征。
“江南布衣對原創(chuàng)設(shè)計的理解有缺失，在國外知識產(chǎn)權(quán)的使用與引用上，在本土用戶群體的文化認知與偏好上，公司層級缺乏有效的管控與審核機制，導(dǎo)致設(shè)計研發(fā)呈現(xiàn)拿來主義、模仿主義，只是單純地迎合用戶群體對歐美時尚文化的青睞，最終反而東施效顰。”程偉雄說道。
拾月
關(guān)鍵詞：疫情影響推遲10月的中國國際服裝服飾（秋季）博覽會召開之前，良棲品牌承辦的鞋服行業(yè)“博鰲論壇”勝利召開
10月8日下午，新形勢下紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點破解及企業(yè)增效策略論壇暨紡織服裝生態(tài)圈第二屆（上海）年會在上海綠瘦酒店隆重舉行并圓滿收官。
本次論壇由上海服裝行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，紡織服裝生態(tài)圈、上海聯(lián)合電子商務(wù)研究所主辦，紡織服裝生態(tài)圈、上海良棲品牌管理有限公司承辦，上海驛氪信息科技有限公司、益彩時尚貿(mào)易（深圳）有限公司、成都云盯科技有限公司、全球紡織網(wǎng)、來圖云攝影、網(wǎng)上輕紡城、中紡院海西分院海西紡織新材料工業(yè)技術(shù)晉江研究院聯(lián)合協(xié)辦。
中國服裝協(xié)會顧問、前常務(wù)副會長蔣衡杰、中國服裝設(shè)計師協(xié)會專職副主席謝方明、上海服裝行業(yè)協(xié)會秘書長沈群、曠真法務(wù)集團CMO王曉華以及多位行業(yè)大咖、知名品牌近百家企業(yè)參加本次論壇。本次論壇由上海聯(lián)合電子商務(wù)研究所執(zhí)行所長、東華大學(xué)教授楊濤主持。
在主講環(huán)節(jié)良棲品牌創(chuàng)始人、紡織服裝生態(tài)圈創(chuàng)始人、***鞋服行業(yè)品牌管理專家程偉雄“圍繞新形勢下紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨的問題及對策”展開發(fā)言。他提到，2020年對紡織服裝行業(yè)來說是推倒重來的起始年，2021年理應(yīng)是承上啟下的一年。在疫情沖擊下市場需求正倒逼企業(yè)變革，需要做出迎合消費者需求的“推陳出新”。近兩年人們樂于買國貨、用國貨、曬國貨，企業(yè)也熱衷做聯(lián)名，但單靠國潮IP聯(lián)名只是一種商業(yè)行為，只能解決表面問題，企業(yè)需要有使命感，品牌要有信仰，“國潮”才能真的火起來。
南極電商董事長張玉祥與大家分享了“南極電商實現(xiàn)D2C模式帶來的價值***解讀”，南極電商打造的創(chuàng)新商業(yè)模式，并不是簡單的提供品牌授權(quán)，而是從生產(chǎn)到銷售的一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)，包括品牌授權(quán)、供應(yīng)鏈服務(wù)、商標(biāo)管理、大數(shù)據(jù)營銷等。
匹克中國CEO總裁許志華在“匹克品牌增效策略解析”中表示，匹克是一家運動科技公司，科技創(chuàng)新方向源自用戶的需求和痛點。據(jù)悉，匹克“態(tài)極”自適應(yīng)智能跑鞋彈柔并濟，動隨所欲，自推出以來很受歡迎。與此同時，在“態(tài)極”大熱之時，匹克順勢推出了態(tài)極拖鞋，這雙拖鞋也憑借著超高的性價比和出眾的顏值迅速搶占了市場。
福建七匹狼實業(yè)股份有限公司董事長周少雄分享了“新形勢下品牌企業(yè)運營的思考”。七匹狼男裝是中國男裝行業(yè)開創(chuàng)性品牌，2000年推出格子茄克，成為紅遍大江南北的"茄克***"。周少雄提到，態(tài)度、品質(zhì)、引領(lǐng)是七匹狼的企業(yè)戰(zhàn)略和愿景，七匹狼聚焦核心品類，將回歸茄克，計劃以茄克為載體，傳遞中國態(tài)度，傳遞可持續(xù)發(fā)展理念，傳遞自然和諧共生，倡導(dǎo)狼性奮斗文化。
拾壹月
關(guān)鍵詞：太平鳥再陷抄襲風(fēng)波上了熱搜，缺乏對原創(chuàng)研發(fā)足夠的敬畏。
“除了改變面料材質(zhì)，版型、顏色搭配、蝴蝶結(jié)口袋細節(jié)、扣子及四顆不同扣子的位置，一模一樣，不能說是借鑒，是1:1抄襲?！苯?，微博時尚博主“SOS-SEAMSTRESS”發(fā)文指控太平鳥抄襲一事，引發(fā)熱議。
作為國內(nèi)較早成立的品牌服裝企業(yè)，近年來，太平鳥借國潮和IP聯(lián)名成功“翻紅”，業(yè)績與股價齊飛。然而太平鳥一邊宣稱“獨立設(shè)計+先鋒潮流”，另一邊多次被人指控抄襲。太平鳥為何屢陷抄襲爭議？又該如何擺脫抄襲標(biāo)簽？
“太平鳥頻繁陷入抄襲風(fēng)波，可見其監(jiān)管體系不到位，缺乏對原創(chuàng)研發(fā)足夠的敬畏?！毙袠I(yè)品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄對中國新聞周刊表示。
在程偉雄看來，“年輕化是本土鞋服企業(yè)競爭的紅海，95后、00后等年輕用戶消費體驗的不確定性，導(dǎo)致太平鳥抓取用戶標(biāo)簽也就存在不確定性，其品牌宣傳費用自然就居高不下。”
“太平鳥實現(xiàn)中國青年的***時尚品牌前路漫漫，”程偉雄認為，“從當(dāng)下太平鳥頻繁被懷疑抄襲，可以看出太平鳥‘獨立設(shè)計+先鋒潮流’的定位需要重新復(fù)盤，獨立設(shè)計在先才有先鋒潮流，而不是先鋒潮流在先接下來再獨立設(shè)計?！?/p>
在他看來，太平鳥在戰(zhàn)略愿景上已遠超組織實施、跟進能力，在商品企劃、設(shè)計研發(fā)、品牌營銷、市場調(diào)研、用戶管理等方面還需要進一步強化對于企業(yè)愿景的理解。
智研咨詢報告顯示，年輕消費者逐漸成為消費主力，消費理念已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，消費更趨理性，更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和個性化需求，向往更加優(yōu)質(zhì)且富有創(chuàng)意的產(chǎn)品、更合理的價格以及更好的購物體驗和服務(wù)。
“對于本土休閑品牌而言，過往開疆辟土跑馬圈地的時代已成往昔，品牌必須認清用戶改變帶來的變化，如果依然盲目慣性發(fā)展挑戰(zhàn)非常大。”程偉雄表示，本土品牌的價格博弈隨著后疫情時代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而改變，低小散的產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)萎縮，用戶對于性價比、品質(zhì)感、差異化、功能化等等的追求，將促進服裝產(chǎn)業(yè)成長。
拾弍月
關(guān)鍵詞：波司登能“鵝”化嗎？品牌大眾化的DNA如何上升到中高檔，特別是輕奢的品牌DNA，波司登轉(zhuǎn)型升級尤其需要去補足的是品牌溢價能力，價格高不是單純靠產(chǎn)品附加價值，也要看品牌附加價值。
周末，上海南京路步行街的波司登（003998.HK）旗艦店，不斷有顧客涌入。一對打扮入時的中年夫妻在挑選戶外服，妻子翻看吊牌時，丈夫順口問：“多少錢？”妻子答：“這件居然也要4000多元了?！?/p>
另一邊，一個顧客問店內(nèi)的年輕銷售：“這里面是純鴨絨？”店員立刻則糾正他：“不是的，我們里面都是鵝絨，不是鴨絨。”
在這家經(jīng)過翻新后總共兩層的波司登旗艦店里，有部分輕便款的羽絨服或童裝羽絨服價格在千元以下，而不少動輒3000元～4000元甚至8000元～10000元的羽絨服讓人會以為是哪個國際大牌。
近期，網(wǎng)友呼喚國民品牌崛起。
一時間，波司登又被推上了熱議的風(fēng)口浪尖。細數(shù)起來，具有全國知名度以及能夠沖擊高端價位的本土羽絨服品牌，一個手都數(shù)的過來。而這家業(yè)已成立45年，在港交所上市專做羽絨服的企業(yè)不得不說是行業(yè)里的***。
曾被吐槽“土里土氣”，但也被基于厚望的中國品牌到底能不能硬起來沖擊高端市場，這背后還有多少路需要走？有業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)品牌轉(zhuǎn)型升級需要去補足的是品牌溢價能力，價格高不是單純靠產(chǎn)品附加價值，也要看品牌附加價值。
“波司登的高端價格策略其實只是手段。它要對外傳遞的信息是，自己已具備在本土羽絨服行業(yè)的領(lǐng)軍能力?！毙袠I(yè)品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄表示。
程偉雄則認為：“波司登品牌從大眾化羽絨服品牌提升到中高檔品牌，本身就是一個巨大的挑戰(zhàn)。品牌大眾化的DNA如何上升到中高檔，特別是輕奢的品牌DNA，波司登轉(zhuǎn)型升級尤其需要去補足的是品牌溢價能力，價格高不是單純靠產(chǎn)品附加價值，也要看品牌附加價值?！?/p>
“（波司登）騰出低價位的市場空間不僅僅給了雅鹿、鴨鴨，也給了自身品牌矩陣的雪中飛、上羽等品牌的生存空間，皆大歡喜?！背虃バ郾硎尽?/p>
市場不好做，但游戲規(guī)則必須要遵守，從一年回顧不難看出抄近路現(xiàn)在很難，原創(chuàng)、知識產(chǎn)權(quán)的維護不是過去的口號，而是實打?qū)嵑推髽I(yè)與品牌的經(jīng)營生態(tài)息息相關(guān)，無法回避與逃脫，過去的高歌猛進在現(xiàn)實面前依然是蒼白無力，喬丹就是一個很好的教訓(xùn)，這個教訓(xùn)代價太大了；
當(dāng)然在在產(chǎn)品設(shè)計抄襲與原創(chuàng)的錯誤，江南布衣和太平鳥作為本土上市公司確實不應(yīng)該成為案例；當(dāng)然在新疆棉的大是大非面前，以H&M為代表的國際品牌自我砸鍋的行動顯得不可理喻，更加激發(fā)用戶的愛國熱情，以此推動情緒化消費助推國潮風(fēng)在年輕用戶群體深深扎根，但瘦死駱駝比馬大，我們依然無視國際品牌在本土市場領(lǐng)頭羊效應(yīng)，不能盲目的自我吹噓。
兼并購確實能夠快速在報表中迅速做大做強，但能否基礎(chǔ)扎實？慢成長，在后疫情時代對于安踏、森馬等國內(nèi)用戶給與厚望的品牌而言，既是信任也是鞭策，但活下去比吹牛更重要。
在疫情反復(fù)沖擊下良棲品牌承辦的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇，在痛點面前南極電商、七匹狼、匹克等國內(nèi)***還是有非常多的積極對策以應(yīng)對。
但在轉(zhuǎn)型過程，通過品牌歸主業(yè)做羽絨服專家的波司登從2017年開始到今年已經(jīng)完成轉(zhuǎn)型的初步目標(biāo)，完成了一個老化品牌的年輕化，值得點贊。也是當(dāng)下本土鞋服行業(yè)除了李寧之外最成功的品牌之一，具備了和國際品牌競爭的基礎(chǔ)與能力。而九牧王之類的***依然在轉(zhuǎn)型路上，但押寶品牌定位策劃大師不見得有未來。
疫情的影響已不是一年半載，在去年的時候就談到影響需要一到三年才能恢復(fù)，而話音未落疫情的常態(tài)化已是事實，依然影響著鞋服行業(yè)的經(jīng)營生態(tài)，這種影響已經(jīng)不是短期的問題，而是對于中長期產(chǎn)生影響；不要被加碼線上的GMV蒙蔽，也不要被線上直播的數(shù)據(jù)迷惑了，更不要被假象外貿(mào)的出口訂單旺盛激動了，這都是虛火。需求不旺不僅僅只是需求端的萎縮以及需求端體驗交互頻次減少，更多也是供應(yīng)端產(chǎn)能不足、動力不足等等，總之2022年中國鞋服行業(yè)勒緊腰***緊日子，回歸主業(yè)、聚焦主業(yè)、做好現(xiàn)金流、做好原創(chuàng)、做好產(chǎn)品、做好服務(wù)。
文章來源：大雄微服私談
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