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最近Schiaparelli的21秋冬高定系列刷屏了時尚圈，慣常毒舌的博主跟時裝編輯們這次驚人地好評一邊倒，大贊它是“超現(xiàn)實的精湛雕塑”、“真正的藝術(shù)品”。
胸前伸出牛角、肚臍開出牡丹，支氣管項鏈、褶皺垃圾袋、金色大呲花……普通人看了第一萬次搖頭：整幺蛾子是貴圈基操。
華麗獵奇的高定時裝乍看之下跟大眾八竿子打不著，但我每次看到Schiaparelli都忍不住憶童年。
小學(xué)時學(xué)過一篇課文《通往廣場的路不止一條》，作者就是Schiaparelli創(chuàng)始人。她筆下那件驚艷的黑白蝴蝶花紋毛衣讓我花了整節(jié)語文課腦補，走神太嚴(yán)重還被老師彈了腦瓜崩兒。
這位Schiaparelli女士還是可可·香奈兒的勁敵，兩人的店鋪之前開得很近，Schiaparelli搶走了香奈兒一堆客人，氣得香奈兒連她名字都不愿叫、一直稱她“那個做衣服的意大利女人”。
沉寂半個世紀(jì)后回歸，現(xiàn)在Schiaparelli又被時尚圈捧在手心；正好最近香奈兒也在巴黎辦了高定秀，兩個牌子都在重現(xiàn)創(chuàng)始人基因，仿佛這兩位女士又跨越幾十年隔空battle了一遍。
很多人對Schiaparelli可能不算熟悉，但講起它，無論幾十年前還是今天，都有好多“猛料”。
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“drama diva”的戰(zhàn)袍
如果說香奈兒的高定是“優(yōu)雅清純小白花”，Schiaparelli就是“重口味天后diva”。大眾眼里的奇裝異服，抓馬queen心中的***戰(zhàn)袍。
去年卡戴珊女士穿了一幅為她量身打造的肌肉鎧甲參加圣誕趴，仿佛一只綠色的人形甲蟲，卻莫名散發(fā)著“老娘最美，野雞退散”的slay氣場；
碧昂斯愛它愛到穿去了格萊美和金球獎，走豐乳肥臀的性感路子，造型一凹味更沖，光看圖都仿佛有聲音：“姐艷冠全場，其他bitch讓一讓”；
相比之下穿著Schiaparelli在美國總統(tǒng)就職典禮上唱歌的Lady Gaga已經(jīng)顯得正統(tǒng)又低調(diào)，但跟旁邊穿毛呢套裝的女性對比，她還是像剛客串完《黑白魔女庫伊拉》的在逃庫伊拉。
莉莉·柯林斯和Cardi B上雜志也都穿著Schiaparelli，白雪公主變成年輕版王后，饒舌女王化身石膏雕塑。
這些被名人穿著的裙子只是“前菜”，比起Schiaparelli這兩年出的高定系列，它們已經(jīng)算是傳統(tǒng)正經(jīng)那掛的了。
文章開頭的是最新出爐的21秋冬高定系列，大犄角、金色玫瑰花、錐形文胸、黑色垃圾袋做的流蘇披肩……極力營造華麗絢爛，讓你不用買機(jī)票就置身凡爾賽宮。
21春夏高定系列還要更加天馬行空：卡戴珊同款肌肉裙、cos浴球的白色褶皺花、剛從少林寺搬出來的十八銅人、看起來像葵花瓜子盤的眼球、長得能拉花的指甲……想選個吸睛度***的一時都選不出來。
還有什么金箔藍(lán)眼球、金箔指甲、圣母哺乳裝……各種奇奇怪怪的單品在Schiaparelli都是家常便飯。
2020年受到疫情干擾，Schiaparelli發(fā)布秋冬高定系列時索性干脆放出了設(shè)計師手稿，讓觀眾自行腦補衣服的3D形態(tài)是什么樣，既省事又側(cè)面宣傳了一波品牌，堪稱營銷一把好手。
2019年的秀場，設(shè)計師本人更是直接在眾目睽睽之下坐在T臺中間畫衣服，他一邊畫，模特一邊有序踩著臺步出來繞著他走了全場……
這位作品大膽行事也夠有創(chuàng)意的設(shè)計師叫Daniel Roseberry，他從2019年起成為Schiaparelli創(chuàng)意總監(jiān)，在此之前他在Thom Browne工作了11個年頭，這個品牌一直也喜歡搞些另類的戲劇感時裝，前段時間看到他家發(fā)布的新系列就有點卓別林味兒。
但Roseberry在Schiaparelli的設(shè)計還是要挑戰(zhàn)大眾眼球得多，除了上面提到的，還有諸如骷髏配飾、青蛙別針、各種肌肉裝的變種、縫制了20多萬顆施華洛世奇水晶的針織連衣裙。
時尚圈向來標(biāo)新立異，但這位還是已經(jīng)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。人們對他的評價也格外褒貶不一：有時裝博主說他上任后出的系列是Schiaparelli近年來***的，也有國外GQ作者表示看著這些衣服覺得“審美感到了冒犯”。
為什么總喜歡搞些獵奇的時裝？Roseberry本人是這么說的，首先他有女性主義的考量。他曾經(jīng)思考高定時裝“是否有些厭女”，提到高定就必須是***女性化的優(yōu)雅裙子，那他想反其道行之用肌肉元素表現(xiàn)女性也可以很有力量；
同時他覺得當(dāng)下這個時代很多時裝品牌為了營收都越來越保守謹(jǐn)慎，但這不是他的風(fēng)格，“focus on what I want to say here”（專注于自己想表達(dá)的）才是他想要的。
我個人對這位設(shè)計師還蠻欣賞的，他的一些作品，乍看荒誕獵奇，細(xì)看又的確華麗奪目。因為Schiaparelli跟香奈兒幾十年前有過白熱化競爭，還有人曾拿兩個牌子對比說：香奈兒代表日常，Schiaparelli代表夢境。
不過要論“織夢”，雖然Roseberry已經(jīng)很厲害，但Schiaparelli創(chuàng)始人Elsa女士才是時裝界鼻祖。Roseberry的設(shè)計很多都是對Elsa超現(xiàn)實主義風(fēng)格的致敬跟延續(xù)，Elsa打了基石，Roseberry繼承品牌基因、做點不一樣的創(chuàng)新。
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可可·香奈兒的勁敵
香奈兒在今天仍然是人們?nèi)粘Ｉ钪泻苋菀捉佑|的大牌，所以可可·香奈兒的故事被一直寫成書、拍成電影，大眾傳播經(jīng)久不息。
但我們這位Elsa Schiaparelli女士的人生也很精彩，跟她品牌的衣服一樣drama，是我愿意花一整天去讀她的傳記，讀完還意猶未盡的程度。
Elsa是出生于羅馬貴族的真·名媛，媽媽是千金大小姐，爸爸是羅馬大學(xué)教授，叔父是天文學(xué)家。電影《火星救援》里有個“Schiaparelli環(huán)形山”，就是她叔父的發(fā)現(xiàn)。
不過小學(xué)語文課本里說爸爸給她講人生哲理，讓我以為她是從小含著金湯匙長大的公主，結(jié)果她童年并不受寵，名字是爸媽比著產(chǎn)房護(hù)士隨便起的，因為長相等原因不被喜歡。臉上有七顆痣，還是搞天文的叔叔安慰她說那些痣的排列形狀正好是大熊座，她的臉上沒有缺點，只有星河。
經(jīng)歷了童年的叛逆跟結(jié)婚-生子-丈夫逃走等變故，Elsa當(dāng)起了時尚設(shè)計師。課文里那件讓我心心念念的黑白蝴蝶花紋毛衣是她的處女作，一問世就被《Vogue》稱為“杰作”，成為爆款，設(shè)計師之路開門紅。
作為名媛，Elsa的social技能十級max。早期參加舞會，她用別針做了一條簡易的漂亮裙子，一跳舞四處飛濺布料滑落，搞得旁人趕緊給她披上外套，雖然頗顯狼狽，卻也吸引了在場所有人的目光。
Elsa交到很多藝術(shù)家朋友，名氣還都很大。達(dá)達(dá)主義的曼雷、超現(xiàn)實主義的杜尚、現(xiàn)代攝影之父Alfred Stieglitz……其中最重要的一位是畫家達(dá)利，Elsa的超現(xiàn)實主義設(shè)計風(fēng)格深受達(dá)利影響，她的服裝就像達(dá)利的畫，是放在日常生活中會讓人匪夷所思的東西，懂的人卻總是大呼絕絕子。
Elsa跟達(dá)利也搞了很多合作，稱得上是時裝跟藝術(shù)最早的“跨界聯(lián)名”，在她之前時裝設(shè)計師在人們的認(rèn)知里就是裁縫，自她以后時裝設(shè)計也浸染上了藝術(shù)。
Elsa跟達(dá)利合作的其中一個經(jīng)典單品是鞋子形狀的帽子，達(dá)利從妻子那里得到靈感，Elsa緊接著把這種帽子變成實體；
王菲曾經(jīng)還在演唱會上致敬過鞋帽，頭上頂個鞋給人第一感覺莫名其妙，多看兩眼又莫名藝術(shù)了起來……
還有達(dá)利參加宴會時看到有人不小心把龍蝦殼放在電話上，沒過多久Elsa就設(shè)計了一款“龍蝦裙”，英國皇室的溫莎公爵夫人穿著它登上了《Vogue》雜志內(nèi)頁，Schiaparelli又火了一把。
合作之外，Elsa自己還設(shè)計過仿佛拍X光片的“骨架裙”、女性軀干為瓶身的香水，今天Roseberry那些獵奇的作品跟她完全異曲***；
還有之前的“Cosmique”系列靈感來自于她叔父的天文研究，同年的一款夾克拍賣了18萬美元的高價。
跟香奈兒叫板是后來兩人的店鋪開在同一條街上的事情。香奈兒傳統(tǒng)優(yōu)雅裙裝的熱度被Schiaparelli離奇吸睛的衣服分流，她倆結(jié)了梁子，都用“那個意大利女人”跟“那個做帽子的女人”稱呼對方。
設(shè)計師Yves Saint laurent這么評價過Elsa Schiaparelli和她的作品：“她是一個野蠻女王，一個暴君，一個沙皇，一個爵士，她不想取悅，她只想統(tǒng)治。”我怎么看都像現(xiàn)實版的庫伊拉，作為競爭對手，庫伊拉的親媽都容不下她，所以香奈兒討厭Schiaparelli也完全不奇怪。
二戰(zhàn)期間，Elsa暫時休店離開了巴黎。戰(zhàn)后再回來，巴黎時裝界就成了以Dior為代表的新風(fēng)格和“小香風(fēng)”的天下，Schiaparelli淡出沉寂。
Schiaparelli不在江湖，但江湖還有這個瘋批女人的傳說。
3
高貴的高定，難以生存下去？
這個世紀(jì)，Schiaparelli卷土重來。2006年它被Tod's集團(tuán)收購，2012年通過一場在紐約大都會藝術(shù)博物館的活動重回大眾視野，一些老牌時裝愛好者對它還有情結(jié)在，感慨真是“時代的眼淚”。
2014年重返高定秀場，Lady Gaga等女星也穿起了Schiaparelli，2018年的豹子、兔耳和粉紅火烈鳥時裝也因為過于獵奇出圈了一輪。不過這幾年設(shè)計師一直在換，Schiaparelli始終沒有真正穩(wěn)定下來。
2019年到現(xiàn)在Roseberry主導(dǎo)下的Schiaparelli被認(rèn)為終于找到了這個品牌最初的精髓，在一眾審美疲勞、營銷大于設(shè)計的時裝中，Schiaparelli用它的華美跟創(chuàng)意飽受時尚圈的青睞。毒舌的時尚博主嫌最近香奈兒的高定“平平無奇”，Dior的“辣眼睛”，唯獨對Schiaparelli一天吹八百次，全員化身腦殘粉。
作為老牌高定，創(chuàng)意被***認(rèn)可，但在商業(yè)上，Schiaparelli還是面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
2017年，法國高級時裝工會宣布Schiaparelli為高級定制會員。這里順便科普一下“成衣”、“定制”跟“高級定制”的鄙視鏈：成衣就是消費者接觸最廣的、能直接在市場上購買到的服飾，你去商場買件Zara，也算成衣；
定制是量體裁衣、單件制作，在門店找人給你量尺寸再做衣服，這也很好理解；
高級定制必須獲得法國高級時裝工會的認(rèn)可，還要滿足一系列苛刻的要求，比如設(shè)VIP消費者訂制服裝及配飾的專享服務(wù)、在巴黎設(shè)工作坊，每年要開兩次發(fā)布會，每次不少于35套純手工制作的衣服、每年要做不少于45次針對消費者的服裝展示……
所以高定主要集中在頭部奢侈品牌，一件衣服動輒幾十、上百萬，全球客戶也只有金字塔尖的一小撮人。有錢不一定能穿得到、就算名人穿也有咖位和時間講究。去年有造型師幫女明星“冰冰”借了高定品牌Elie Saab剛發(fā)布的秋冬高定，結(jié)果白冰穿著它出席了活動，品牌方差點背過氣。
靠高定，賺不了大錢。
高定代表的主要是繁復(fù)考究的工藝、獨特性、藝術(shù)性、創(chuàng)造力，據(jù)Vogue Business報道，在時裝生意中，高定線的營銷價值通常遠(yuǎn)大于實際產(chǎn)生的***，少數(shù)奢侈品牌如Chanel、Dior才能從高定業(yè)務(wù)中獲得巨大***。
這兩個品牌都跟Schiaparelli同期，即使是“能賺”的他們，現(xiàn)在也主營成衣跟香水彩妝等下沉的業(yè)務(wù)。
不過最近實體時裝周回歸，Chanel、Dior、Fendi等品牌都參加了巴黎高定時裝周，連Balenciaga都時隔50多年又推出高定系列，高定比以往稍微活躍在大眾視野里了一點，也算有上升的趨勢。
然而賺不來錢的高定，也要面臨倒閉的命運。今年英國高定品牌Ralph&Russo瀕臨破產(chǎn)，這個牌子曾經(jīng)給全世界無數(shù)富豪名媛提供了酒會仙女裙，安吉麗娜·朱莉穿著他家裙子出演《沉睡魔咒》，范冰冰穿著它走了戛納紅毯……也算是戰(zhàn)績赫赫名聲在外。
很多人提到他家的裙子都會夸一句“好仙”，羽毛、珍珠、紗裙……這不就是城堡公主的衣櫥。可為什么倒了，也很簡單：別的品牌都在為了生存改革，原本做高定的把比重分給成衣，高定的部分也越來越向日?？繑n，而它家還堅持在做繁復(fù)的工藝，就活不下去了。
但就算高定秀場增加了毛衣、運動鞋等日常服飾來迎合大眾，很多人還是不覺得它跟自己有什么關(guān)系，甚至想不起來娛樂消遣看一眼，高定本身的味還越來越淡了。
能將商業(yè)和創(chuàng)意結(jié)合得比較好的是之前的Lanvin，既有***商人王效蘭的資本支持，又有“小胖子”Albert Elbaz的天才設(shè)計，Lanvin高級成衣在2004年秋冬的銷售業(yè)績比上一年大漲16%，2012年達(dá)到營收。可后來王效蘭和Alber Elbaz經(jīng)營理念也不合了，設(shè)計師離開，公司業(yè)績大幅縮水，2018年Lanvin被復(fù)興國際收購。復(fù)興直言Lanvin未來承載著極高的商業(yè)愿景，而不僅僅是老牌時裝屋的復(fù)興情懷。
站在品牌角度，這年頭奢侈品紛紛下海撈金，是現(xiàn)實也是逐利，為了設(shè)計和創(chuàng)意而活的初心很多時候主動被動地排在了第二位。賺的最盆滿缽滿的Louis Vuitton，跟Supreme聯(lián)名、請來潮牌設(shè)計師Virgil Alboh做總監(jiān)，然后Virgil的“百分之三理論”（只要改變3%的設(shè)計就能讓產(chǎn)品變得不一樣），一邊在設(shè)計層面被詬病，一邊被消費者罵割韭菜。
站在大眾角度，人們?nèi)杂袑γ赖南蛲非?，但?chuàng)造力總是不得不讓位給經(jīng)濟(jì)效益。
有時裝評論分析老牌時裝很難復(fù)興的原因是缺少創(chuàng)意不能商業(yè)化變現(xiàn)，于是對Schiaparelli這樣還能像幾十年前一樣天馬行空的品牌視若珍寶，急功近利的環(huán)境下，這中間或許藏著從業(yè)者理想跟現(xiàn)實的距離。
藝術(shù)跟商業(yè)很多時候成了不可兼得的魚和熊掌。像Roseberry這樣的設(shè)計師總想做出點驚世駭俗的設(shè)計，不一定叫好賣座也沒關(guān)系?？烧娴穆耦^單做藝術(shù)吧，每況愈下的Ralph&Russo擺在那就觸目驚心。
全球奢侈品消費人群年輕化成為趨勢，價格貴耗時長的高定市場份額越來越小，高定以外，Schiaparelli也在成衣化。不過他們的成衣沒有一下子變成市場上千篇一律的無聊，還是保有高定系列的想象跟瘋狂，這也挺浪漫。
狀態(tài)是保持理想跟現(xiàn)實、小眾藝術(shù)跟實際效益的平衡，就像很多人為了柴米油鹽而活，有空也會去看看展覽跟電影做調(diào)劑。過于實際跟過于不切實際都容易讓人迷失，滿地都是六便士，自由而無用的靈魂們會時不時抬頭看看頭頂?shù)哪禽喸铝痢?/p>
文章來源：Vista氫商業(yè)
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